Beiträge von Nuerne89

    Ich hab mich mal bisl informiert:
    Der 1.2 12V wird von SKN bzw. bhp-Tuning um ~13PS optimiert. Das Drehmoment steigt um ~12Nm.
    bei 64PS auf 77PS sind das immerhin satte 20%.


    Die Erklärung dafür liegt wohl darin, dass der Motor ab Werk die Drosselklappe nie voll aufmacht, siehe Basti86's Messung:

    Zitat

    Ein paar andere Infos hab ich auch noch...bei den geloggten Messwertgruppen war noch der "Intake Air Pressure" und Drosselklappen "Öffnungsgrad" dabei. Erkenntnisse: Die Drosselklappe öffnet nie zu 100%, bei Vollgas und steigender Drehzahl geht sie sogar zu! So ist die DK z.B. bei 1500upm nur zu 70% geöffnet, bei 2000upm öffnet sie auf 80%. Bei 3000upm ist die DK bei 90%, bis 5500upm geht sie dann wieder zu auf 83%.
    Der Druck in der Ansaugbrücke wird immer auf etwa 930mbar gehalten (Druck bei ausgeschaltetem Motor: 950mbar).


    Die Ursache könnte die Auslegung für schlechtere Kraftstoffe sein. Der Motor frisst ja auch 91ROZ, obwohl das wohl niemand mehr tankt.
    Ich denke, wenn man die Software so ändert, dass sie immer die Drosselklappe ganz auf geht und man eben nur noch 95ROZ tankt und entsprechend auch den Zündzeitpunkt anpasst, dann ist die versprochene Mehrleistung keineswegs Zauberei.


    für 350-400€ + max. 200€ für Eintragung ist das ganze durchaus auch noch in nem akzeptablen preislichem Rahmen.
    Die Beschleunigung und Elastizität vor allem auf der Autobahn dürften dann schon spürbar besser werden, auch wenn immer noch ne Gehhilfe fährt.
    Mit Sportauspuff und optimierten Ansaugwegen düften insgesamt 80PS aus dem originalen 64PS motörchen keinenswegs unrealistisch sein, mit Metall-Kat und Fächerkrümmer bestimmt auch ~85PS (beim facelift-modell mit original 70PS dann ~90PS).
    Und ja, der Aufwand und die Kosten sind im Vergleich zu Mehrleistung nicht wirklich lohnenswert, aber vielen würde das sicher schon ausreichen, denn die meisten fahren den 1.2 aus Kostengründen, weshalb eben ein größerer Motor nicht in Frage kommt.


    Bei größeren Motoren öffnet die Drosselklappe meines wissens nach komplett, weshalb da natürlich nicht ganz so viel rauszuholen ist.
    Sicher bin ich da aber nicht, wär aber schön, wenn das hier mal einer Messen könnte.



    EDIT: meine meinung zu diesem Bild

    natürlich sollte man die ansaugwege normalerweise nicht verändern, aber in dem Fall dürfte es nicht wirklich etwas ändern. die Refexion der Druckwelle im Ansaugkanal erfolgt doch eigentlich im Luftfilterkasten? Demnach hätte eine solche veränderung eingentlich keine messbare Wirkung.


    EDIT2: ne sinnvolle lösung, wenn auch leider recht teuer, wäre eine BMC airbox und der ansaugrüssel vom cupra tdi. das schön zusamenbasten, dann gibts einlassseitig weniger wiederstand und kaltluftansaugung.

    wenn du den 1. gang voll ausfährst, dann reicht es schon aus, die kupplung den letzen cm nicht durchzutreten und schon hakelts beim schalten. ist beim schalten vom 2. in den 3. genauso und auch beim mit zwischengas runterschalten.


    mich nervt das auch ziemlich, dass man die kupplung bei zügigerer fahrweise immer voll bis zum anschlag durchtreten muss. wenn man dann mal bisl abgelenkt is und beim runterschalten nur 1-2cm zu wenig durchtritt, dann knirschts leider ab und zu mal bisl :/

    was mir bei den bildern wieder aufgefalle ist: irgendwie ist die gecleante kante an der heckstoßstange, wo du die 2 teile verbunden hast in der mitte uneben. echt schade, der rest ist bis auf die spiegel top ;)
    alte 911 spiegel wären doch viel geiler.
    bin gespannt, ob beim motorumbau alles glatt geht. welche farbe soll denn der motor bekommen, schwarz?
    was für ein llk soll verbaut werden? am besten wär ja wohl nen sehr breiter, weniger hoher llk, der unten oderntlich hinter die schürze passt.

    mit cuprafelgen (et43) kannste vorne 10, hinten 20mm ohne probleme machen.
    mit den motec felgen oder anderen die 8x17" mit et35 haben: hinten max 15mm, vorne nix.


    ich hab letztere kombination drauf, noch ohne tieferlegung. ich mach wegen alltagstauglichkeit wahrscheinlich so 35/40 tiefer, schleift noch nix und ich muss keinem gullideckel etc ausweichen und kann noch schön überall drüberbrettern :D



    für die eintragung muss ich noch die kleinen radhausabdeckungen hinten am radlauf montiern, so wie hier.


    Fahrerseite (links) 3C0 807 837A
    Beifahrerseite (rechts) 3C0 807 838A


    Kosten jeweils 9,35 € inkl. MwSt.



    bin aber wohl einer der wenigen, der die teile verbauen muss, andre scheinen nicht so ganz kritische prüfer zu haben.



    ich würde an deiner stelle die motec felgen nehmen, die sehen echt hammer aus. oder asa ar-1 in schwarz/front poliert/rot.
    die cuprafelgen kannste noch für nen ordentlichen preis verkaufen ;)

    du brauchst auch noch nen haufen kleinteile...
    naja da muss man sich eben mal zeit nehmen und gucken welche lösung günstiger ist.


    also ich hab heute mal wegen hauptbremszylinder nachgeforscht, da gibts zwar mehrere modell im vw-regal, aber nur eins für servolenkung und abs/esp. also brauch ich nur noch ne unbedenklichkeitsbescheinigung für die abs einheit.


    ich frag mich was für nen prüfer du hast, der nicht mal genauere infos haben will 8|


    was mich mal interessiern würde, ob man die regelzeiten des abs verändern kann, sodass die blockerdauer etwas länger is.
    bei nässe sieht man bei mir echt kaum mal das rad blockiern, so empfindlich regelt der.
    hat den nachteil, dass man bei ner vollbremsung bei nässe nen schlechteren bremsweg als bei ner sauber dosierten bremsung ohne abs-eingriff hat.
    hab mich aufm sachsenring einma bisl verbremst, das war gar nicht schön, weil der verfügbare aspahlt immer wenger wurde :|

    wieso nicht gleich nen dts sx(=ap gewindefahrwerk) kaufen? das gleich fast vollständig dem kw variante 1, selbe dämpfer, andre farben, komfortablere abstimmung. das gibts mit versand bei ebay für unter 330€.
    das ist auf jeden fall was ordentliches, kein billig-mist und kostet trotzdem nicht so viel.
    durch die weichere abstimmung sollte es sogar länger als nen kw v1(=weitec hicon gt=eibach pro-street s) halten.


    es haben schon einige aus dem und dem seat-forum das gewindefahrwerk verbaut und sind auch noch nach langer zeit noch absolut zufrieden damit. sucht mal nach erfahrungsberichten, hab noch nie was negatives drüber gelesen.


    also das ist echt meine empfehlung gegenüber der recht harten kombi von cupra-dämpfern und h&r federn. ist auf jeden fall komfortabler, aber von der straßenlage trotzdem top. außerdem könnt ihr nach lust und laune die karre runterdrehen.


    wenn man schon dabei ist, ist es auf jeden fall empfhehlenswert gleich die verstärkten domlager vom cupra/schlechtwegefahrwerk, cupra(=audi a2) querlenkerlager und evtl auch den cupra-stabi zu verbauen. hab mir selber die teile für ~130€ in nem vw-autohaus gekauft.letzens dann noch die angeblich flacheren federauflagen hinten vom cupra und frische axialkugellager für die domlager für ~45€ mit dem dts sx macht das gut 500€, bringt aber dann maximalen fahrspaß, weil dadurch auch die lenkung deutlich präziser wird und durch den stabi die seitenneigung verringert wird. von zubehörstabi rate ich ab, da zu harte stabis, dann den maximalen grip wieder vermindern, sofern nicht auch an der hinterachse einer verbaut wird.
    zusätzlich lohnt es sich noch, die servolenkungseinstellung vom cupra einprogrammiern zu lassen, damit bekommt die lenkung um die mittellage deutlich mehr feedback.



    Teilenummer ..... ohne USt ... mit USt .. Beschreibung
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    6Q0 412 331 B ..... 14,01€ ... 16,67€ ... verstärkte Domlager (2 Stk. benötigt)
    8Z0 407 183 A ..... 17,14€ ... 20,40€ ... verstärkte Querlenkerlager vom Audi A2 Diesel (2 Stk. benötigt)
    6Q0 411 305 AN ... 49,27€ ... 58,63€ ... Stabilisator vorn 20mm
    6Q0 411 314 R ....... 2,86€ ..... 3,40€ ... Gummilager für 20mm Stabilisator (2 Stk. benötigt)
    6Q0 411 333 B ....... 1,86€ ..... 2,21€ ... linke Schelle für 20mm Stabilisator
    6Q0 411 334 B ....... 1,86€ ..... 2,21€ ... rechte Schelle für 20mm Stabilisator


    6N0 412 249C ... Axial-Kugellager vorn (2 Stk. benötigt)
    1J0 512 149 ..... Federunterlage Cupra hinten oben (2 Stk. benötigt)

    such am besten nach ner kompletten hinterache mit scheibenbremsen von nem unfallwagen, damit sparst dud ir ne menge aufwand. hinten sind echt ne menge kleinteile anders und den mist vllt noch nachzukaufen kann echt teuer werden.
    is auch der grund warum ich mir direkt ne komplette HA ergattert hab.
    du brauchst auf jedan fall längere handbremsseile, der rest ist plug'n'drive, wenn du die ganze HA tauscht.
    und ja wie geschrieben gabs und gibts nur die 232mm bremse. selbst der neue 6j st hat die kleinen scheibchen an der HA, während der kürzere leon die 256er hat. tja so ist das halt bei plattformen. pq24 und die nachfolgerplattform haben die selben bremsanlagen.


    ähm tja wegen dem esp...von seat hab ich bisher nur ne benachrichtigung bekommen, dass die meine anfrage noch bearbeiten werden. hoffentlich stelln dir mir so ne unbedenklichkeitsbescheinigung oder so aus, hab ka wie ich sonst die leute von der dekra überzeugen soll :/
    auf esp will ich definitiv nicht umbauen, ich brauch die spaßbremse nicht. später beim motorumbau mach ich der traktion zuliebe lieber ne 30-40% sperre rein.


    hast du schon mal bei der dekra gefragt, was für informationen die sehen wollen, damit du das ganze eingetragen bekommst?

    hm ich hab mir vor paar wochen auch eins noch schnell bei ebay gekauft, einfach auf vorrat.
    einbau kommt aber erst mit cupra-stoßstange. hoffentlich hälts dann und wird nicht wie bei euch undicht.
    werds aber so montiern, dass die leuchtleiste oben ist, damit ist die gefahr von wassereintritt hoffentlich geringer.
    tja abwarten und hoffen :S

    der 6l hatte hinten entweder trommeln oder 232mm. vorne 256, beim fr 288 und beim cupra 312mm mit optional 4-kolben sätteln.
    alle modelle sollten den selben bremszylinder haben da es sich ja immer um 1-kolben sättel handelt und das volumen somit in etwa immer gleich ist.
    ich will ja auch die bremsanlage umbauen, und das einzige was mir jetz noch fehlt ist ein beweis, dass ich die cupra bremsanlage auch ohne bedenken mit meiner abs-einheit ohne esp benutzen kann.
    hoffentlich hillft mir da seat weiter, weiß sonst echt ni was ich machen soll. extra das blöde esp-teil besorgen will ich eig nicht, kostet haufen geld und außer asr im winter brauch ich die spaßbremse überhaupt nicht.


    naja mal sehn was dabei rauskommt. was brauchst du an dokumenten für die eintragung? ich brauch ne teile nummern list mit den ganzen cupra-teilen und eben die bescheinigung wegen der abs-einheit.

    naja ich finde der ibi ist schon recht robust. die kleinen schwachstellen wie querlenkerlager und domlager hat der cupra ja wegen der verstärkten teile nicht. viel sollte also nicht kaputt gehen.
    wichtig sind nur regelmäßige inspektionen und wartungsarbeiten.
    grade wenn du den motor gerne mal trittst, lass vllt das öl auch schon mal eher austauschen.
    wenn du alle 50tkm auch mal das getriebeöl wechselst, dürfte dir das auch keine probleme machen.
    laut serviceheft muss das nie gewechselt werden, aber glaub mir das getriebe dankt es dir auf jeden fall.


    joa ansonsten gibts eig nix weiter zu beachten, ist halt solide vw-technik (auch wenn skoda die pq24 plattform entwickelt hat) ^^

    Zitat

    Habe an der stoßstange MINI-Tröpfchen, eventuell ist es Öl, aber keine Ahnung


    der sache solltest du vllt nochmal nachgehen. bei dem extremen ölverlust hätte ich angst um den kat, der setzt sich dann nämlich langsam zu und dann gibts probleme bei der nächsten AU.


    wie siehts mit deiner fahrweise aus? bei welcher drehzahl schaltest du, lässt du ihn immer erst bisl warm werden, bevor du ihn trittst?

    naja folgende fragen solltest du dir noch stellen:
    wie oft wirst du es verstellen?
    wie lange wird es halten, bis die dämpfer durch sind?
    lohnt sich edelstahl überhaupt?


    wenn die dämpfer tot sind, musst du ohnehin wieder alles tauschen. wenn du vllt 5 jahre mit dem fahrwerk rumfährst, dann muss edelstahl ja nicht ungedingt sein. bei guter pflege ist das dann nicht ungedingt notwendig. mit edelstahl sparst du dir natürlich wartungsaufwand und kosten.


    wenn die straßen bei dir nicht so sehr dämpfer-tötend sind und du den ibi noch mehr als 5 jahre fahren willst, dann würde das v1 in edelstahl durchaus sinn machen.
    ich sag mir auch immer "wenn, dann richtig" ;)

    boah hammer geil die teile :D
    ich würde auch vor kribbeln platzen, wenn ich die ni gleich draufmachen würde, ka wie du das aushälst xD
    hoffentlich "daten" die nicht mal die bordsteinkante, das wär jammerschade.