Beiträge von SubZero

Damit er tiefer kommt?
Soviel tiefer sind die Cupra FW doch garnicht (immer noch hoch wie nen Trecker).
Da lohnen sich andere Federn mehr.
Um das SportFW des Cupras zu bekommen?
Bin mir nicht sicher ob die Cupra Dämpfer unterschiedlich sind. Lohnt siche aber auch nicht da das Cupra FW eh s*** ist. Die Abstimmung passt überhaupt nicht bzw. ist nur hart. Für das Geld gibts sicherlich besseres.

Lieber gleich nen gutes FW einbauen und zusätzlich die A2 Buchsen verbauen (sind im Cupra serienmäßig drin).

Thema LLK:
Der 6L Cupra LLK (FMIC) ist recht groß (kein Vergleich zum serien SMIC von den FR's oder GP01er). Ausserdem soll das Netz für nen originalen recht gut sein. Was man so liest soll der bis ~260PS ausreichend sein. Wäre also meiner Meinung nach nicht das wichtigste den zu tauschen.

Thema Pleuel:
Würd ich bei nem K04 umbau in jedem Fall machen. Hat schon reihenweise verbogene Pleuels bei "blos" gechippten K04er 1.8Ts gegeben (aufgrund schlechter SW). Wenn man nen zu heftigen Drehmomentanstieg programmierd kann das schon vorkommen. Ausserdem sollte man bedenken das die neuere 1.8t mit K03s Lader andere Pleuel wie die großen Modelle haben (bei den ersten mit 150 bzw 180PS war das wohl noch nicht so). Wäre mir einfach zu riskant.
Klar kann man den Drehmomentanstieg soft programmieren und das Drehmoment stark begrenzen und trotzdem gut Leistung raushohlen. Aber wenn man sich die viele Arbeit macht dann doch gleich gescheit...

Das die MIL angeht, trotz Widerstand ist klar.
Durch den Widerstand wird ja nur verhindert das die elektrische Bauteilprüfung sofort zuschlägt. Bei der Diagnose der Funktion von Pumpe/Ventli wird natürlich ein Fehler gesetzt. Dauert halt ne weile bis die Diagnose mal durchgelaufen ist (inkl. Plausibilisierung).

Servus Halef,

Ist das Diagramm mit dem K03s aussagekräftig?
Bzw. kannst mir das mal schicken (Würd mich mal interessieren da ich ja ziemlich die gleiche SW fahr)
Vielleicht noch dazu schreiben was zu dem Zeitpunkt alles gemacht war (AGA/DP/Samco/BAM-Düsen). Danke!

Das gute ist halt, läst sich easy verstellen (1-2min).
Kannst also quasi immer mit der Härte/ Dämpfereinstellung fahren wies dir grad beliebt.

Aus diesem Grund ist ja das Bilstein B16 Top.
Keine getrennte Zug, Druckstufe Einstellung sondern du hast 9/10 Einstelmöglichkeiten (Dämfungskennlinien) bei denen die Zug/ Druckstufen jeweis optimal abgestimm sind. Dadurch super zu Händeln und du kannst als Leie (was so ziemlich jeder sein wird) nichts verschlimmbessern.
Mein Favoriet (Preis/Leistung) wär aber eher das B14.

Zitat von MajestyTurbochargers

Gewinde geht nicht, weil die Felgen bei einem Gewindefederbein Innen am Federbein streifen würden, da ist jetzt ca 5-7mm Abstand zum Serienfederbein und das Gewindefederbein ist im Durchmesser dicker.
Spurplatten nehmen geht auch nicht, da die Räder dann zu weit rauskommen und über die Kotflügelkante hinausstehen.

hm komisch, hab bei mir auch die Ultras drauf (8x17 ET35) + Bilstein B16 FW. Geht wohl ohne Probleme da von TÜV abgenommen. Spurplatten sind vorne keine drauf (wären vielleicht 5er/Seite grad noch gegangen)

Dauert keine 5min.
Denke die DK Adaption fängt inerhalb eine/zwei Minuten an und dauert selber keine 30sec.

Einfach Zündung an und mal paar minuten warten und lauschen (kannst ja die Haube aufmachen).
Sollte das nicht funzen kannst du auch mal die Batterie für ne weile abklemmen. Und dann obiges nochmal probieren. Dann muss sich die DK in jedemfall neu anlernen.
Allerdings ist dann auch der Fehlerspeicher gelöscht (d.h. Fehler die die GRA betreffen könnten).

Am besten mal die DK neu anlernen lassen.
Einfachste ist: Zündung anmachen (aber nicht starten) und warten: Nach einer weile solte sich die DK automatisch anlernen. Hört man auch am Pfeifen/Surren der DK (Abgleich Max/Min und Referenzposition)

Zitat von MostWanted187

dann erklär mir mal den unterschied zwischen overboost und einem gewollten überschwinger

MajestyTurbochargers hat ja schon erklärt. Vielleicht kurz noch ein paar Worte dazu. So nen Überschwinger ist i.d.R. ein normales Reglerverhalten.
Um nen schnellen Ladedruck-Aufbau zu erreichen muss man fast zwangläufig einen ungewollten Überschwinger inkauf nehmen, wird aber relativ schnell wieder ausgeregelt.

Beim Overboost wird dagegen für eine definierte Zeit gewollt eine LD-Erhöhung erlaubt.

Was man an einer LD-Anzeige beim Gas geben degegen sieht ist i.d.R. nur ein Überschwinger (LD steigt schnell an, geht auf max und fällt sofort bzw. nach sehr kurzer Zeit ab).

Aber bitte lasst doch das mal mit dem Overboost. Das tut schon langsam weh das alle Leute bei einem Ladedruck-Überschwinger vom Overboost reden. Sind zwei unterschiedliche Sachen.
Was BolleFr meint ist einfach der Überschwinger der sich beim normale Einregeln des Ladedrucks ergibt. Wie stark der Ausgeprägt ist hängt i.d.R. von der Abstimmung der Ladedruck-Regelung ab.

Soll keine Kritik sein, sondern einfach helfen die Begrifflichkeite auseinander zuhalten. Leider wird das oft verwechselt und die Leien reden immer von Overboost wo es sich nur um einen schlecht programmierten Überschwinger handelt

Eigentlich sind das ja alles Fragen die dir dein Anwalt beantworten sollte/muss (man könnte ja fast meinen der hat k.A. und möcht auch nur Geld verdienen).

Generell würd ich sagen das der Verkäufer dir das Fahrzeug als Gewerbebetreibender verkauft hat und du damit einen Gewährleistungs-Ansprunch von 12 Monaten hast (bei gebrauchten Güter). Dabei ist es so das die Beweispflicht in den ersten 6 Monaten beim Verkäufer lieg. D.h. treten Mängel in den ersten 6 Monaten auf, über die du nicht vorher schon informiert wurdest (also wichtig was im Verkaufsgespräch gesagt oder Vertrag aufgeführt ist), muss der der Verkäufer nachweißen das diese Mängel nicht schon vor dem Verkauf vorlagen, Was i.d.R. schwierig ist und damit auf Kosten das Verkäufer gehen.
Im gegensatz zum Private-Verkauf kann man als Gewerbebetreibender die Gewehrleistung auch nicht ausschließen (egal was der Händler sagt).
So weit mal mein Verständnis.

Stellt sich natürlich nun die Frage wie lange du das Auto schon hast. Deiner Schilderung nach fahrst du schon ne ganze weile damit rum. Bzw. wann hast du die Probleme/ Mängel beim Verkäufer reklamiert?

Also Ratschläge zwecks Reperatur hats ja nun schon einige gegeben

Sinnvoll ist auf jedenfall rauszufinden warum der Lader hops gegangen ist (nicht das der neue oder AT-Lader auch gleich wieder draufgeht).

Wenn ich aber so lese/höre das die TDI-Lader so anfällig sind (VW-Krankheit?) muss ich echt den Kopf schütteln. Meistens sind die Besitzer doch selber schuld. Wenn man so sieht wie die Leute i.d.R mit ihrem TDI umgehen muss man sich eher wundern das die Lader überhaupt so lange halten.

Das Kalt fahren/ laufen lassen nach ner Vollgas-Orgie dient ja auch nicht dazu den Motor abzukühlen...

Wenn den Motor ausmachst geht auch die Ölpumpe logischerweise aus und der Lader wird nicht mehr durchspühlt. Wenn der Lader aber noch extrem heiß ist, aufgrund der vollgasorgie, kann das Öl im Lader (zirkuliert ja nicht mehr) durch die Hitze verkoken. Sowas kann früher oder Später zu nem Lagerschaden am Lader führen.
Im grunde ist das Kaltfahren genauso wichtig wie das Warmfahren (=erreichen einer ausreichenden Öl-Temp um die Kühlung/Lagerung zu gewährleisten)

Einfach mal bei den typischen FW- oder Federhersteller nachschauen.
Da wirst sehn das es i.d.R. FW oder Federn für Ibiza's mit Achslast >860Kg und für <860kg gibt.
>860Kg für die 1.9TDI und 1.8T Motoren und <860kg für den Rest sprich die leichteren Motoren.

Bei den falschen Federn würd halt ein Ibiza mit leichtem Motor kaum runter kommen (oder noch höher als orig.) sein und andersrum der Ibiza mit großer Maschine viel zu tief. Also würd das schon genau prüfen

Meiner Meinung nach kann die Kupplung des 5-Gang Getriebes schon deutlich mehr ab als die 250NM bzw. die 275NM (also mit 10% Reserve).
Die Kupplung bzw. das Getriebe des 74KW TDI wird sich (auser der Übersetzung) sicherlich nicht vom 5-Gang des 1.8T Cupras unterscheiden. Der hat schon Serienmäßig 245NM. Nach dem Chippen geben vernünftige Tuner für den immer um die 300NM an (manche auch 325NM). Ich kenn jedenfalls keinen gechippten K03s der deutlich weniger Moment hat. Und von rutschende Kupplungen nach "nur" chippen hört man ganz selten.
Von daher denke ich schon das die kleine Kupplung wohl doch mehr aus hält.

Die OZ werden wohl ET35 haben, dann sollte es auch keine Probleme geben. Hab jetzt auch OZ Ultras in 8x17" ET35 drauf (hinten mit 30er Spurplatten) - ohne Probleme trotz Tieferlegung eingetragen. Zuvor hatte ich 8,5x17" ET30 drauf und eingetragen, die waren dann noch mal 12mm weiter rausgestanden (hinten dann aber ohne Spurplatten).

Zitat von Tomm-E

Hab hinten Scheiben, aber beim Bremsen mit der Handbremse wird doch nur die hintere Bremse betätigt, und wenn das Geräusch von vorne kommt .... bringt das doch nichts.
Das mit den Belägen hört sich aber plausibel an ...

Eben drum, dann weißt ob das Geräusch von vorne oder hinten kommt. Dann bist schon wesentlich weiter
Und wenns hinten die Beläge sind würd ich gleich die vergammelten Scheiben mit rauswerfen. Gib gute Sets für hinten die grad mal 50-60€ kosten, also mit ATE oder Brembo (Serien)Scheiben + Beläge.

Wird sicherlich die Bremse sein. Zieh einfach mal leicht (!) die Handbremse an, also so das du noch keine Bremswirkung spürst. Sicherlich wird dann das Quitsch-Geräusch weg sein.
Würde mal auf nen klappernden Belag tippen. Hatte das selbe Geräusche und Ursache waren abgefaulte Beläge, sprich die Beläge haben sich einfach von Träger gelößt bzw. waren auseinander gebrochen. Und das obwohl se noch 3/4 belagstärke hatten. Gleiches Spiel beim zweiten Ibiza in der Familie. Würde also die hinteren Beläge nach ein paar Jahren rausschmeißen egal welche Stärke se noch haben.

Die 312er gibt für 350-400 neu, also Sättel+Scheiben+Beläge (findet man immer wieder in der Bucht zu dem Preis). Wenn man bedenkt das man für Scheibe und Beläge auch 200-250 los wird, ist das ok.
16" Felgen sind dann Pflicht.

- Würde mir nie green, red oder yellow stuff von ebc draufen machen.
1. Zulassung fraglich.
2. meiner Meinung nach miserabel wenns kalt und feucht ist. Wirst damit sicherlich keine Spass im Winter haben. Hab bei mir momentan die Black stuff drauf (sollen vergleichbar mit serie sein), jetzt im Sommer spürbar besser als die Serien ATE-Beläge. Im Winter waren die aber katastrophal. Fliegen nach dem Sommer auch wieder raus!

Oder wie FK gesagt hat "Tarox G88 Scheiben + Ferodo DS Performance Beläge".
Einfach mal hier informieren was es gibt und möglich ist (auch telefonisch gute Beratung)
http://www.at-rs.de/