Beiträge von Pit [74kw TDI 6L]

    OK ich schiebs jetzt mal auf den Schlafmangel den man so hat als frischer Papa und ich sollte dann momentan auch echt kein Fahrzeug mehr selbst führen.
    Naja kommen wir zum Punkt, wenn der passende Filter im Gehäuse steckt läuft der Diesel auch richtig!
    Zu den Fehlern:
    - Beim Kauf hab ich das erste Mal gepennt, statt des richtigen und wahrscheinlich passenden MANN Filter HU719/7 hab ich den HU712/7 gegriffen. k.A. warum hatte noch mit dem Teilemensch gestritten im Baumarkt warum das teil aufeinmal fast doppelt so teuer sein soll(?)19€ statt bisher 8-10€
    - Beim Filterwechsel am letzten Donnerstag ist mir das dann auch nicht aufgefallen als ich den neuen Filter eingabut habe, weil den Alten hatte ich in eine große Dose getan zum austropfen.
    Naja die restliche Geschichte ist ja bekannt, hab jetzt neben einen neuen Filter auch nen neuen Öldruckschalter.


    Ich nehms hier auch keinem persönlich wenn ihr mich auf die Ignoreliste setzt, ich habs verdient.


    Nochmal Danke an Alle, ich geh dann mal schlafen :sleeping:


    Pit

    Habs mal eben überflogen, aber die Punkte 1-5 würd ich schonmal ausschließen.
    Zum letzten Punkt: die Lampe geht bei mir schon bei 1500 Touren an und es Piept 3mal. -> Hat jmd. ne Ahnung wo das Überdruckventil sitzen soll? weil lt. Etzold geht das erst bei 12 Bar auf. hab jetzt mal den Öldruckschalter (der am Filtergehäuse sitzt) bestellt. kostet 9€ von daher recht überschaubar...
    [Edit] Ganz vergessen, Danke für für die Störungsdiagnos!! :thumbup:

    Also den Öldruckschalter kannst Du ja auch auf Funktion prüfen.


    Geht denn die Ölleuchte beim Zünden an und dann wieder aus?

    Geht an und wieder aus, ganz normal halt (war eben sogar nochmal gucken weil ich mir nicht sicher war :D )

    - Öl bis zur oberen Markierung auffüllen

    Also Ölstand ist fast ganz am oberen Bereich

    - Öldruckschalter auf Funktion prüfen (messen)(Öl muss warm sein!)

    Joa, messen klingt gut, geht das im eingebauten Zustand und wenn ja welche Werte wären noch in Toleranz bzw. welche deuten auf Defekt hin?? Den Etzold hab ich auch daheim liegen, der schreibt was von Manometer das man dazwischen klemmt.


    Auf Jedenfall schonmal ein Fettes Merci für die spontane Antwort und Hilfestellung!! :thumbup:


    Pit

    Update:
    Vorerreger-Spannung: Mir war das Kabelgewirr dann doch zu mächtig und hab dann bei meiner Wekstatt des Vetrauens beim Wechsel des Zahnriemens mal nebenbei gefragt ob die da mal nicht nach gucken könnten? Hat mich 10€ mehr gekostet aber das Problem ist gelöst.


    Nachdem ich am Donnerstag das Öl gewechselt habe (bisher 5W40 Total Quartz bzw LiquiMoly) blinkt die Ölwarnleuchte und es piepst 3mal wenn ich den Motor mit mehr als 1500 Touren drehen lasse. Hatte am Donnerstag dieses Öl (Castrol SLX Longlife III 5W30 ) eingefüllt.
    Außerdem hatte ich beim vorherigen Öl-Wechsel statt der Ölablassschraube eine Ventil eingebaut und jetzt das erste Mal damit das Öl im heißen Zustand abgelassen (erst nach 1 1/2 Std. als der Motorblock nur noch Handwarm warm war das neue Öl eingefüllt).
    Dadurch ist wohl etwas mehr Öl in der Wanne geblieben, weil beim standardmäßigen nachfüllen (ca. 3,5 - 3,8l) war der Öl-Stand höher als sonst (ein klein Wenig über dem geriffelten Bereich des Ölmessstabs).
    Hab dann das Öl nochmal abgelassen und 3l eingefüllt und siehe da, mittig im geriffelten Bereich. Motor an, 2 Minuten laufen lassen, dann langsam Drehzahl erhöht auf 1500+, aber es blinkt und piept wieder :(
    Meine Vermutung: Hoffentlich nur der Öldruckschalter kaputt (?), im schlimmsten Fall Öl-Pumpe ?(
    Irgendwelche Tipps?
    Oder ist es evtl doch das Öl?


    Ich bestell jetzt mal den Schalter und tausche den aus, drückt mir die Daumen.


    Pit

    Hallo dc3km,


    ich weiß nicht in wie weit es möglich wäre dass du den Stromlaufplan nochmal online stellst?
    Bin momentan auf der Fehler-/Kabelbruchsuche an meinem 2007er TDi, der bekommt immer noch kein Schaltplus an der LiMa.


    Hab schon den Stecker soweit gereinigt und dann kurz hinter dem sehr starken Knick am Stecker mit einer Nadel Plus drauf gegeben dann regelt die LiMa sofort. Leider verläuft das restliche Kabel in diesen schwarzen Panzerschläuchen und ist nur schwer zu verfolgen. Hoffe dass ich mit dem Laufplan den Fehler evtl. weiter eingrenzen kann.


    Schonmal besten Dank!!


    Gruß Pit

    Also ich hab das Cinchkabel vom Kofferaum nach vorne OHNE Ausbau der Mittelkonsole geschafft, allerding haben meine Finger ein wenig gelitten ;)


    Am besten mit einem relativ starren Stück Draht ne Schnur (Schnur an der Spitze festbinden und mit Gewebeband oder ähnlichem sichern) bis zur Handbremse (Rückbank raus, Teppich anheben) bringen (Schnur abtrennen und liegen lassen!) dann den Draht von der Schaltkonsole bis zu Handbremse schieben(Teppich beiseite ziehen und Draht zwischen durch schieben), Schnur befestigen und bis zur Schaltkulisse ziehen, den Rest vom Beifahrerfußraum bis zur Schaltkonsole ist mit der anstrengste weil man die Verkleidung zur Seite halten muss und am Teppich vorbei muss. Viel Spaß!!! ;)


    Gruß Pit

    Also wenn die Felge vorne auf der einen Seite wärmer wird als auf der anderen, dann sind ja nur zwei Szenarien möglich(?):
    1. eine Seite bremst gar nicht mehr, in Folge dessen muss die andere Seite alles übernehmen (am besten mal auf gerader Stecke bei Tempo 50, wenn gerade niemand hinter dir ist, Lenkrad los lassen und beherzt bremsen, das Auto sollte weiter gerade aus fahren, wenn nicht ab zum Freundlichen)
    2. Auto hochbocken und gucken ob das Rad sich leichtgängig drehen lässt, falls nicht ist wie schon beschrieben ein Sattel fest.

    Die E-bucht wenn man genau weiß was man braucht, Stahlgruber (oder andere Teilehändler) wenn man ein wenig Verhandlungsgeschick besitzt, oder eben Baumärkte wenn man weiß was man braucht, verhandeln kann und weiß was die Teile günstigst kosten.
    Oder ungeschlagen beim Schrotti wenn man die Teile nicht zwingend neu braucht.


    Rentiert sich aber meist nur wenn man dann auch selbst Hand anlegt, ansonsten einfach mal die Leistung bei unterschiedlichen Werkstätten anfragen, weil die wollen ihre Werkstatt auslasten und nehmen an den Teilen jetzt nicht ganz soviel (siehe meinen Beitrag zum Preisbarometer )

    Hatte ich auch schon mehr als einmal überlegt, aber das Problem wird sein wenn du die Heckscheibenheizung nimmst dann hast du
    1. Nicht die optimale Länge für eine Antenne die 88-108Mhz empfangen soll (gibt da so ne Formel und wenn man die befolgt dann musst du der Frequenz entsprechend immer ein Vielfaches dieser Länge haben)
    2. Die Spannung der Heckscheibenheizung ist nicht gefiltert, du bekommst also jede Menge Pfeif und Brumm-Geräusche von der LiMa ins Radio wenn du keinen richtig guten Entstörfilter hast.


    AFAIk gibts von Dietz da was ganz passables oder gabs, ob das Set zur Nutzung der HEckscheibenheizung heute noch vertrieben wird musst du selbst in Erfahrung bringen..


    Falls du Erfolg haben solltestschreib mal wie du es umgesetzt hast, Viel Erfolg! ;)


    Gruß Pit

    1,9TDi 74kw AXR
    km-Stand: 95.000


    Bremsen (2 Scheiben von Bosch) 81€
    Backen (4 Stück auch von Bosch) 47€
    Einbau 49,50€
    Trinkgeld: 2,50€
    --------------------------------
    Gesamt: 180€ inkl. Wehrmacht



    Hintergrund: Bremsen hinten hatten gequitscht, war unerträglich auf die Dauer, TÜV grad so noch bestanden, beim Wechsel auf die Sommerpneus mal den ganzen Brösel abgebürstet (-> keine Besserung), dabei festgestellt dass die linke Außenseite nah der Verschleißgranze war auf der Inneseite sogar fast dran. Hab einfach mal bei der Freienwerkstatt um die Ecke angefragt und selbst Preise fürs Material geguckt, danach war die Entscheidung gefallen ;)

    Also ich kann bei VErwendung eines nicht Seat bzw VAG-Autoradios nur empfehlen sich eine Phantomeinspeisung zuzulegen hat bei mir den Empfang um Welten verbessert mit der Werksantenne (konnte im Skiurlaub auf einmal SWR3 noch tief in Bayern empfangen wo sonst nach 150km Sense war).
    Mit der Kurzstabantenne von Citroen hat das aber nicht gefunzt....

    Oder was kann denn überhaupt passieren, wenn angenommen das komplette Volumen des Tanks inklusive Zuleitung vom Stutzen und so weiter mit Treibstoff gefüllt wäre ... würde sich da der Treibstoff bei Ausdehnung seinen Weg am Tankdeckel vorbei bahnen ?
    Oder was soll kaputt gehen ?

    Jupp bahnt sich seinen Weg am Deckel vorbei, der ist bewusst nicht druckdicht weil sonst der Sprit wer weiß wo sich rausdrückt.


    was mir dazu noch einfällt:
    -hat der 45l tank wirklich genau 45l?

    Tja das wirste wohl nie erfahren mit welcher Toleranz der gefertigt wurde, aber ich kann aus der Erfahrung sagen das es ziemlich genau hinkommt wennn man den Nippeltrick nicht macht.


    -in wie weit dehnt/zieht sich der tank bei temp. schwankungen zusammen und ändert sein volumen

    Also ich glaub das kannste vernachlässigen zumal sich das Metall nicht gegenläufig zum Tankinhalt verhält.


    -welche messgenauigkeit ist für zapfsäulen vorgeschrieben. (ich bin mir sicher, dass man am unteren ende der toleranz rumkratzt)

    Afaik bei 100l auf der Tankuhr, müssen 99,8l im Tank landen. Kannst davon ausgehen dass das auch so ist, das Deutsche Eichamt ist da nicht zimperlich wenn es um Strafgelder geht.


    -diesel anlassen, bis er luft zieht? war da nicht was mit entlüften?

    Schon wenn du einen ganz alten Diesel fährst aber die Motoren die im 6L verbaut sind haben eine eigenständige Entlüftung.

    Ich hatte das Problem bis jetzt zum Glück *auf Holz klopf* noch nie, aber wenn ich meinen Freundlichen richtig verstanden habe, kann man die modernen Diesel "normal"starten wenn man den Motor etwas orgeln lässt.

    Kann man, man kann aber auch den Zündschlüssel mehrmals auf Position 1 drehen und wieder zurück weil bereits dann entlüftet wird, damit kann man das orgeln fast vollständig vermeiden.


    Abgesehen davon ist es (auch wieder laut meinem Freundlichen) aber nicht gut den Dieseltank leer zu fahren, da dann die Verunreinigungen, welche sich im Laufe des Autolebens auf dem Tankgrund gesammelt haben in den Motor gelangen...

    Schwachsinn!! 1. Die Saugleitung ist soweit ich weiß starr und somit wird immer am fast tiefsten Punkt angesaugt wie soll sich da Dreck ansammeln?
    Außerdem wenn man mal den Verlade- und Entladevorgang gesehen hat sollte einem klar sein dass der Sprit das erste und eizige Mal frische Luft berührt wenn er in deinen Tank läuft.

    Also ich habe jetzt keine genaue Ahnung wie hoch der Koeffizient bei welchen Temperaturen genau ist, aber ich würde sagen im Sommer ist das Benzin auch in der Zapfsäule schon wärmer als im Winter.


    Naja in der Zapfsäule ist nur ne Pumpe, der Sprit an sich lagert in einem Erdtank und der erwärmt sich auch im Sommer nur minimalst.

    Das heißt ja, dass der Ausgleichsbehälter mehr als 10 Liter groß ist ... :?:

    Sieht so aus, hab beim ersten Mal mit "Nippeltrick" es auch kaum glauben können, hab deswegen auch mal den Boden unter meinem Auto kontrolliert, aber ist alles drin und die Reichweite bestätigt das auch mit 1300km je Tank. OK ich fahr mein Auto fast immer auch richtig leer, ging einmal soweit dass er nicht mehr angesprungen ist da bin ich aber dann mit der Reserve ca 170km gefahren, wollte an der letzten Ampel noch ein wenig Sprit sparen und hatte den Motor ausgemacht ist aber danach nicht mehr angesprungen, naja 5l ausm Kanister & dreimal Schlüssel auf 1 danach ist er fast direkt angesprungen.
    Merke: Motor bei wenig Sprit einfach anlassen bis er Luft zieht 8)

    Der Tank sitzt meines wissens unter der Beifahrerbank und wird somit nicht direkt von der beschienen (? gibts das Wort ?), wird also nur über die metallene Verbindung von der Karosserie aufgeheizt. Der Innenraum heizt sich dabei stärker auf weil das Glas mit seiner Thermofunktion wie ein Traibhaus ist, ich denk aber mal 60° wird bei uns eher selten erreicht. Geht man aber mal von Spanien oder (aber ich glaub dort wird er nicht verkauft) Death Valley USA, da wirds an manchen Tagen bedingt durch die Südlage wärmer als bei uns, aber 100° Innenraumtemperatur wird dort aber dabei auch nicht erreicht (hab dafür jetzt keine Messwerte aber Wikipedia). Naja und weil die Sonne nunmal nicht 24 Stunden am Stück scheint wirds im Auto/Tank wohl nie die 100° erreichen (nach meiner Auffassung)
    Btw. ich tank immer 55-60l, d.h. im Sommer 2-3l weniger dann wäre ich immer noch Ausdehnungstechnisch auf der sicheren Seite :D


    Gruß Pit

    Zitat

    VolAusKoe = Volumenausdehnungskoeffizient Dieselkraftstoff: 0,95 x 10³

    (mit ALT GR +3 bekommt man auch Hochzahl 2 und 3 hin ;)