Beiträge von Nuerne89

Vorne links hat der 6J normalerweise einen Verschleißwarnkontakt.

Und im Cupra ist das ESP auf Knopfdruck auch wirklich komplett aus und meineserachtens auch der Notbremsassistent.
Ich fahr auch nur FR, weil es den Cupra nicht als 4/5-Türer gibt.

Der Ladeluftkühlerumbau kostet etwa 600-700€, ein schwarzer Dachhimmel um die 300-500€, Bremsenumbau vorne ca. 400€.

Wegen Versicherung musst du mal schauen.

Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Basis stimmt, aber da geht noch was.
Was dir hilft: Bewusste Blickführung.

Beim Anbremsen und einlenken zum Apex schauen, dann den Blick schon langsam zum Kurvenausgang schweifen lassen. DIe meisten schauen viel zu nah vors Auto und viiiel zu spät zum Kurvenausgang (Curb, Mauer etc). Gerade in der Spitzkehre und der Schikane am Ende der GP Strecke hilft das enorm, später anzubremsen und früher aufs Gas zu gehen, ohne zwischendrin längere Phasen von rollen oder "rumeiern" zu haben

Für Linie, Blickpunkte und Bremspunkte gibts ja genug Howto Videos im Netz, das hilft auch nochmal deutlich auf der NOS

Die schnellen Rundenzeiten kommen dann von alleine

Für den 6-Gang Umbau muss man immer 2-3k einkalkulieren und dann hat man noch keine Sperre drin.

Wenn du später maximal auf nen Upgradelader bis 300PS gehst, wäre es besser, beim MQ250 zu bleiben. Da kannst du nen 6kg EMS ohne großartiges rasseln fahren. Das Getriebe ist mit allem drum und dran ca. 10kg leichter als das MQ350.
Das MQ250 schaltet sich tendenziell auch besser bei hoher Drehzahl.
Also das Geld tendenziell eher in EMS, Kupplung, Sperre und längere Gesamtübersetzung investieren.

Das stimmt soweit.
Das MQ350 verträgt mit Vollwelle problemlos etwa 550-600Nm, während das MQ250 nicht mit über 450Nm betrieben werden sollten, wenn es eine Weile halten soll.
Der 1.8T wird selten so weit getunt, dass er über 450Nm drückt.
Leichter und schneller wäre nur ein 10% verlängerte Gesamtübersetzung im MQ250.

Neben einem JNF/GUC/JSA/KDW/KPC Getriebe brauchst du entsprechend noch den Schaltarm und Schaltseilhalter auf dem Getriebe, Antriebswellen und Anlasser, sowie EMS/ZMS+Kupplung.
Die Gänge 1-5 sind grob 15% länger als Serie. Für einen Daily wärs ok, für ein Tracktool würde ich aber eher ein Polo 6R BlueGT oder Ibiza 6P/Polo 6C 1.8TSI Getriebe (bspw. das NJU) nehmen. Die haben meistens auch deutlich weniger runter und sind sehr schön abgestuft.

Das dämmen ist natürlich viel Arbeit gewesen, aber überlegt mal was du bei nem Ibiza 1.8TSI Schlachter alles machen müsstest:
- kompletten Vorderbau einmal zerlegen, alles umbauen inkl. ESP Block, HBZ und BKV, Achse, Kabelbaum
- wahrscheinlich kompletten Innenraum wieder zerlegen, Armaturenbrett raus, ganzen Kabelbaum, Lenksäule, Türschloss und Heckklappenschloss tauschen (oder WFS anlernen)
- Hinterachse komplett tauschen
- Vollabnahme, also eine recht aufwändige Eintragungsprozedur (setzt gute Dokumentation beim Umbau voraus)

Die ganzen Kabelbaumgeschichte ist aber auch nur so entspannt, wenn du einen 6P hast. Bei einem 6J wirds wieder komplizierter.

Dem gegenüber steht:
- Ibiza 1.8TSI kaufen, Gewindefahrwerk tauschen, Scheiben tönen lassen, dämmen, Spoiler und Soundystem übernehmen.
- Räder, Gewindefahrwerk und Spoiler eintragen lassen.

Für entspannte 300PS braucht man beim 1.8TSI nicht viel:
- LLK TA Technix etc oder Wagner
- HG Downpipe und SuperPro Drehmomentstützeneinsatz
- optimierte OEM Ansaugung mit NLcarbon Luftführung und IS20 Inlet
- IS20 Turbolader
- Sachs Performance organisch für OE ZMS
- ordentliche Abstimmung

Aus dem Grund raten dir hier alle eher zum Fahrzeugwechsel, einschließlich mir. Ich hab das auch in der Art hinter mir und hab wesentlich mehr Teile quergetauscht.

Entweder schwarze Folie oder richtig lackieren lassen, was allerdings ein vollständiges entfernen vom Chrom erfordert. Per Sandstrahlen lässt sich das mühsam vorsichtig ablösen, dann füllern, schleifen usw.

Der original Vorschalldämpfer ist durchgehend in 55mm in Absorberbauweise.
Die FMS in 2,5"/63,5mm haben in den Dämpfern auch nur 55mm, teilweise sogar nur 52mm Siebrohre.
Den Friedrich VSD kannst du dir also getrost sparen, das bringt nahezu nichts.
Den meisten Lärm schluckt der ESD, da lohnt sich also ein Friedrich oder Fox.
Rein von der Verarbeitung her würde ich definitiv den Fox nehmen. Lauter ist wahrscheinlich der FMS.

Falls dein original Endschalldämpfer dann zum Verkauf steht, melde ich Interesse an, schreib mir dann bitte eine PN.

Schraub mal die Domlagerkappen runter und schau, ob die Domlager sauber im Dom drin stecken.
Eigentlich sollte das vernünftig gemacht worden sein, da ich dir den Fächerschleifer mitgeschickt habe, aber Kontrolle ist besser. Und danach wieder schön mit Mike Sanders Fett vollfüllen, damit nix gammelt

Ansonsten bleibt dir wirklich nur die Option, mal alle Schrauben an der Vorderachse auf festen Sitz zu prüfen. Ein lockeres Traggelenk oder Spurstangenkopf kann schon für derartiges zerren unter Vollgas verantwortlich sein. Defekte Buchsen wären auch eine mögliche Ursache, was aber bei dir auch nicht sein kann, da neu.

am Reifen kann es aber manchmal auch liegen. Vorne nach hinten tauschen ist eine Lösung, ich würde aber erstmal vorne von links nach rechts tauschen, und schauen ob er dann in die andere Richtung zieht.

Das Vermessungsprotokoll sieht gut aus, daran liegt es nicht.

Womöglich ist irgendwas nicht richtig fast, vllt wandern die Domlagern? Das wäre dann nochmal alles zu prüfen.

Vorher lässt du aber mal den Reifendruck auf kalt VA 2.2bar, HA 2,1bar ab (warm 2,5/2,2), das kann ebenfalls eine Ursache sein. Grip und Traktion werden sich bei dem Setup nochmal deutlich verbessern, die VA reagiert etwas ruhiger.
Für Handschufach kann ich dir sowas empfehlen (klick mich oder mich), dann kannst du bei ner zügigen Landstraßenrunde auch mal den Druck prüfen und ggf. ablassen. Gerade bei warmen Reifen steigt das Gripniveau an der VA beim ablassen von 2,6 auf 2,3bar nochmal deutlich.

Wenn es dich nicht stört, lass die Federn noch ein paar Wochen setzen und erst danach wieder hochdrehen.

Ansonsten freut es mich zu hören, dass dir das Gesamtpaket gefällt

Die Radhausschale hast du hoffentlich nach dem Umbau noch gerichtet

Und schön ans oben im Bereich Koppelstange freischneiden denken, damits die Manschetten nicht zerlegt.

Die Drehmomentstütze löst sich entweder wieder auf (langfristig funktioniert nur die SuperPro) oder das ZMS hat schon etwas Spiel.
So ein schlagen hatte ich damals auch trotz der Vibratechnics Motor und Getriebelager, das war dann nach Umbau auf EMS weg.

Für den 1.8T mit original 5-Gang empfehle ich für nen sportlichen Daily oder Tracktool ein 6kg EMS mit Sachs Performance organisch, das fährt sich einfach top.

Heyho Bené,

gabs denn Nachwuchs oder wie kommst du zum Pampersbomber?

Zitat von Skz

Frisch ausgepackt

Kannst du mir ein schönes Bild für den Fahrwerkstechnik-Thread im eingebauten Zustand machen?

Was sagst du zum Fahrverhalten, ist es jetzt so harmonisch wie versprochen?

Zitat von Fabi215

Hoffe es gibt da keine Probleme mit dem Einbau in vFL

Es passt 1:1 rein. Vorsichtsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag beachten.

Der Airbag würde dann nicht exakt passen, also brauchst du Lenkrad mit Airbag.
Alternativ ein VFL Lenkrad einfach neu satteln lassen, das ist wertiger als ein gebrauchtes originales FL Lenkrad.

Ich hab damals auch ein Stino-Lenkrad satteln lassen. Da gibts ja einige Firmen wie Cardsdream und MeinLenkrad, die das günstig und in brauchbarer Qualität erledigen.

Wichtig wäre erstmal, ob Radlager vorne oder hinten.
Beim 6L gibts davon ab bei europäischen Modellen vorne und hinten nur je einen Typ Radlager für alle Motorisierungen, sodass man sich die begrenzt sinnvolle PR-Code-Suche sparen kann.

Desweiteren wäre wichtig, nur Markenware zu verwenden (bspw. FAG, SNR, SKF), der billige Zubehörkram hält bei Weitem nicht so lange.

Der 1.2TSI hat vor dem Vorschalldämpfer 45mm Rohrdurchmesser und danach 50mm. Es passt beispielsweise der Endschalldämpfer vom 1.9TDI 100PS des Ibiza 6L usw, den gibts auch günstig als Nachbau. Qualitativ in Ordnung ist Ernst, also verbauen könnte man den Ernst Endschalldämpfer 645102 mit dem Ernst Rohrverbinder 223447.

Zitat von BlackStorry

Rein optisch sollte dieser hier passen:
ebay.de/itm/IMASAF-ENDSCHALLDA…528135:g:SusAAOSwkXdd8GVn

Definitiv nicht. Der 1.2 12V Endschalldämpfer hat nur 38mm Rohrdurchmesser und ist insgesamt viel zu klein.

Genau, Autec ClubRacing

Allgemein rate ich ganz klar zum Umstieg auf 215/40 R17, die Reifengröße kann deutlich mehr als ein 205er.
Für nur Track ist der Komho V70A nen guter Reifen. Relativ leicht, mit weichem streifen in der Flanke nahe der Laufflähe für gute Abpassung an die Fahrbahnoberfläche. Bei sehr leichter Hinterachse auf der HA den V70A in der weichen Mischung fahren oder alternativ den vom Aufbau der Flanke sehr ähnlichen Michelin PS4, damit hat Blackfrosch gute Erfahrungen gemacht.

Ansonsten, günstig und gut zum runterschrubben sind nach wie vor die Federal 595RS-Pro. Leider schwer, aber vertragen wenig Reifendruck beim start. Ich bin mit Kaltdrücken von 1,6/1,7bar auf den Track, das haben die ausgehalten ohne Blasenbildung.

Hattest du fürs XA bei mir für vorne die härteren R32 Federn bestellt? Das wäre noch ein äußerst wichtiger Punkt für die Balance.

Nummernschild versetzen ist nicht so wichtig. Die Ladelufttemperaturen mit dem original FMIC werden erst ab ca. 300PS kritisch.
Wichtiger für den Wirkungsgrad der Kühler ist eine effektive Motorraumentlüftung. Entweder Focus RS Style Entlüftungen in die Motorhaube rein, oder zumindest hinten am Wasserlauf der Frontscheibe die Dichtlippe rausnehmen. Wenns im Innenraum nicht bullenheiß werden soll, muss dann aber die Innenraumluftansaugung etwas verändert werden. Oder du macht wie bei mir nur die halbe Dichtlippe raus.

Da sehe ich kein Problem, bei Muttis FR passt es gut mit 25/35mm tiefer, 215/40 R17 Bereifung und vorne effektiv 8mm breiter, hinten 15mm breiter.

VA: https://abload.de/img/dsc_0520v2jvq.jpg
HA: https://abload.de/img/dsc_0519x8kbx.jpg