Beiträge von kecx

Hallo,

die Idee mit den Lüftungsgittern find ich gut,
könnt ihr genauere Angaben machen welchen Typ ihr verwendet? Möchte ja nicht dass mir der Palm entgegenkommt wenn ich die Lüftung aufdrehe

Gruß Frank

zur hinteren Seitenverkleidung beim 3türer:

Das Teil ist mit Plastikhalteklammern befestigt. Einfach kräftig in Richtung Innenraum ziehen, am besten an der B-Säule oben anfangen. Wenn man dann ein bisschen dahinter schauen kann lassen sich die andern Klammern mit nem Hebel (z.B. Schraubendreher) gut lösen.

Grüße Frank

Mein alter Polo hat sowas auch gemacht - das Kühlkreislaufthermostat war hin, und die Zylinderkopfdichtung wenig später auch ...

Ist aber blos ein Tip ins Blaue!

Hier gibts sicher Leute die sich damit sehr viel besser auskennen.

Vorsicht:

Die Stecker an sich sind zwar verpoplungssicher, aber so Kleinigkeiten wie Senderspeicher oder automatische Abschaltung beim Schlüssel Abziehen könnten nicht gehen, da wie schon erwähnt Zünd - und Dauerplus vertauscht sind. Außerdem bitte unbedingt den CAN-Bus abklemmen wenn nicht auszuschließen ist dass das Radio den Pin in irgendeiner Form nutzt. Über diesen Fahrzeugbus laufen einige Steuersignale und deshalb kann eine Einstreuung des Radios zu erheblichen Problemen führen (siehe auch andere Threads).

Gruß

Hi!

Von den 2 Steckern ist einer (der Schwarze wars glaub ich) für die Stromversorgung und Daten zuständig. Bei ihm sind im Vergleich zum Iso-Standart Dauerplus und Zündplus vertauscht, außerdem hängen noch CAN-Bus und Geschwindigkeitssignal dran, beides sollte man beim Einbau eines nicht-Serien-Radios abklemmen.
Die genaue Belegung findet sich im Forum, einfach mal :utfsb:

Der andere Stecker ist für die Boxen.

Wenn deine Radio mit den ISO-Steckern net umgehen kann gibts sicher nen Adapter aus dem Zubehörhandel.

Gruß Frank

Auf doppelseitiges Klebeband würd ich mich nicht verlassen.
Schließlich gibts doch heftige Temperaturschwankungen und doppelseitiges Klebeband ist da rech anfällig für.

Ich hab meine Schilder mit Edelstahlschrauben befestigt, und gegen evtl. Klappergeräusche noch an den Schraubstellen und an den Enden ein paar Gummipuffer mit Pattex angeklebt.

Frank

Der Einbau ist jetzt fertig, hier eine kurze Bilanz:

Kabel nach hinten in den Kofferraum verlegen ging sehr leicht (Bei Fragen dazu bitte Suchfunktion benutzen), ich habe ein 4 mm² Kabel genommen, da dies für eine Steckdose und die Beleuchtung ausreicht.

Die Steckdose habe ich einfach in das rechte Hutablagen-Seitenteil geklebt, nachdem ich vorher ein Loch gebohrt habe und dementsprechend ausgefeilt habe (das Material lässt sich super bearbeiten).

Die Röhren sind von unten an die selben Teile mit Heisskleber besfestigt worden (über die Lüftungsschlitze drüber, durch diese Schlitze lassen sich die Anschlusskabel ziehen). Wichtig ist es, die glatten Enden der Röhren vorher leicht anzurauhen, da sonst der Heisskleber nicht richtig haftet.

Der Inverter sitzt hinter den Hutablagenteilen hinter den Gurtrollen. Leider hat meine Idee, mit einem Inverter beide Lampen zu betreiben, nicht funktioniert, da durch eine Verlängerung der Zuleitung zuviel Spannung verloren zu gehen scheint (die Röhren werden mit Hochspannung betrieben). Abhilfe schafft hier wohl entweder ein entsprechendes Kabel (ich habs mit 1,5 mm² probiert), ich setze jedoch lieber einen zweiten Inverter auf die andere Seite.

Der Reedkontakt (ein Umschalter) wurde ebenfalls mit Heisskleber hinter dem Plastikteil zwischen Hutablagen-Seitenteil und Kofferraumrückseite befestigt, der Schaltmagnet außen auf der Kofferraumplastikverkleidung.
Sicher nicht die professionelle Lösung, aber im Vergleich zum Nachrüsten eines Kofferraumschlosskontakts günstig und schneller.

Hallo,

ich möchte mir demnächst eine Kofferraumbeleuchtung nachrüsten und dabei gleich ne Steckdose in den Kofferraum bauen. Daran sollen nacher mal elektr. Kühlbox oder sowas laufen. Strom besorge ich mir direkt von der Batterie.

Nun zu meiner Frage: Nachdem ich zu den Leute gehöre die ihr Auto nicht immer am Berg parken können suche ich nach einem Spannungswächter, den ich zwischen Batterie und Verbraucher schalten kann, und der dann die Verbindung trennt wie die Batterie beginnt leer zu werden. Lässt sich sowas selbst bauen bzw. habt ihr sowas schonmal ausprobiert?

Gruß Frank

Als Röhren habe ich über ebay diese hier ersteigert: EBAY.
Als Schalter dachte ich an z.B. diesen hier: Conrad. Als Magneten habe ich noch welche rumliegen. Diese kommen aus der Getriebefertigung, und sollen im Getriebe befindliche Stahlspäne sammeln. Größe ca. 0,7 x 0,7 x 0,2 cm, recht ordentliche Haltekraft.

Einbauenmöchte ich das Werk seitlich im Kofferraum, der Reedkontakt soll unten hinter das Plastikteil auf dem die Hutablage aufliegt, den Magneten in der Heckklappe durch die Klappen vom Licht an der Seite befestigen. Ob das dann mit dem Abstand zum Schalten des Kontaktes ausreicht kann ich nicht versprechen, bin aber optimistisch (hängt wohl vor allem vom Magneten ab, der Luftspalt ist ja nicht so riesig).Wo ich die Steuerelektronik für die Kathoden unterbringe weis ich noch nicht, Strom werde ich entweder vom Zigarrettenanzünder nehmen oder direkt ein Kabel von der Batterie nach hinten legen, je nach Lust und Laune (und ob ich hinten nen guten Platz für nen zusätzliche 12V-Dose finde).

Gruß Frank

Hi,

auch ich habe vor die Kofferraumbeleuchtung mit 2 Kaltlichtkathoden nachzurüsten. Als Schalter dachte ich an einen Reed-Kontakt oder Magnetschalter, die kann man sogar ohne Relais betreiben (in der entsprechenden Ausführung). So ist der Schalter warscheinlich weniger fehleranfällig (Schaltweg von Tastern ist nicht groß ....) und es schaut professionell, weil unsichtbar, aus.

Gruß Frank

Ansonsten gibts die Adapter auch beim freundlichen Seat-Händler ...

Tacho 210 für nen 74 kw TDI halte ich durchaus für realistisch, mein 96 kw TDI rennt im 6. Gang ziemlich genau 220, nach runterschalten tut sich schon noch ein bisschen was, aber ausfahren bis zum Ende konnt ich ihn noch nie.
Bei Tacho 225 im 5. Gang zeigt mir mein Bordcomputer nach rücksetzen ne Geschwindigkeit von 216 km/h an, wie weit der Computer sich verrechnet kann ich aber auch nicht sagen.

Nur zum Vergleich: auch der 75PS GP01 Benziner meiner Mum kommt an die 200 aufm Tacho ran

Grüße aus Stuttgart
Frank

9L in der Stadt find ich schon ziemlich viel. So viele GTI-Fahrer zum stehenlassen finden sich doch garnicht.

Innerstädisch fahr ich selten, mein BC zeigt um die 6 Liter. Landstraße vielbefahren, so mit 90 km/h brauch ich nach BC 4,7 L, stimmt ziemlich. Autobahn (A81 zwischen Würzburg und Stuttgart) irgendwas zwischen 6,5 und 8,5 Liter, je nachdem wie oft man vom Gas muss (Tempolimits gibts da lange Stecken keine ....) und die passen beim Gegenrechnen beim Tanken

Ich verwende ebenfalls den Funksender. Allerdings habe ich die Funktion, dass sich nur die Fahrertüre öffnet, deaktivieren lassen.

Gruß

So mit drübersprühen und abspritzen funktioniert bei mir nicht - könnte auch daran liegen dass ich mein auto so ca alle 8 wochen mal gründlich wasche.

Habt ihr Tips welche Bürsten am besten zu den Standartalus passen? Auch mit der Felgenreinigunsbürste von ATU (roter Griff, Borsten auf Drahtschlaufe) gehts nicht so gut. Vor allem die Ecken zwischen Speiche und Außenrand machen Probleme.

Grüße aus Stuttgart

ich würds lieber auf 14,4 Volt auslegen, bei ein paar Milliampere weniger sind die LED's nicht wesentlich dunkler, bei zuviel verkürzt sich die Lebensdauer aber deutlich, also lieber 750 Ohm nehmen und lange Freude dran haben

Ein spg-Regler ist denk ich mal ein Spannungsregler, der dir die Fahrzeugspannung (schwankt ja je nach Motor an oder aus) auf ein von dir geüwnschtes Maß runterzieht.
Vielleicht tuts auch ne Zenerdiode (mal ins Datenblatt schaun), da sparst du dir die 2 Kondensatoren, die für den Spannungsregeler benötigt werden.

Bild hab ich leider auch keins, hab meinen Ibiza soweit noch nicht zerlegt

die elkos sollten schon sehr nah am steuergerät sitzen um dort die spannung einigermaßen konstant zu halten (spitzen filtern).
bitte tu dir den gefallen und pole die elkos richtig, die verabschieden sich sonst mit lautem knall, nem zerfetzten gehäuse und viel gestank ...

ohne technische daten deiner schaltung kann dir wohl keiner sagen welche werte deine bauteile haben sollten ...

gut getippt, die verraucht wirklich im widerstand und der diode in form von hitze, je nachdem wieviel strom fließt (bei LED's aber wohl nicht viel)

trotzdem mal testen und fühlen wie warm es wirklich wird

dann versuch ichs mal mit juristendeutsch

na lieber nicht, also:

stell dir einfach einen fluss vor, dass sei deine gesamtspannung. solang die nicht zu groß ist lässt du alles durch deinen diode, sozusagen in der hauptrinne - die spannung ist kleiner als deine gwünschten 12,8 volt. wenn die spannung nun größer ist, dann macht deine zenerdiode auf und es wird ne umleitung um deine LED geöffnet. so wird sie vor zuviel strom geschützt, der den hitzekoller verursachen würde.
und der vorwiderstand sorgt dafür dass auch bei geöffneter umleitung nicht zuviel wasser bzw strom fließt. den musst rechnest du so aus, dass du die maximale spannung (14,5 V) durch den strom, den die diobe maximal abkann (steht im datenblatt, oder bei conrad fragen), und dann nimmst du den widerstand 10 % größer ....

ich hoffe das war einigermaßen verständlich, wenn nicht dann gibts bei gelegenheit nen schaltplan dazu