Beiträge von dipl_glotz

1) Neuen Dichtflansch kaufen
2) Motor auf OT 1. Zylinder stellen
3) Neuen Dichtflansch mit 3 M6 Schrauben zentrieren (vorher sicherstellen, dass die Vorderkanten des Flansches und des sich später drehenden Rades fluchten) und vorsichtig aufdrücken. Das Rad darf sich nicht verschieben. Montierhülse zwischen Rad und Flansch nicht schon am Anfang abnehmen. Übrigens sind da soweit ich mich entsinne Markierungen auf dem Flansch und Rad, sodass du das kontrollieren kannst. Das kannst du jetzt auch erstmal zur Kontrolle OT<->Flansch-OT benutzen. Achja und Öl hat bei der Montage da nichts zu suchen.
4) im montierten Zustand soll die Vorderkante des Rades ca. 0.5mm über die Kante des Flansches überstehen.
5) Wie hattest du dir die Arbeit eigentlich vorgestellt, try and error?

Nichts für ungut..

Ja, lass die Pumpe am besten mal 5 Minuten laufen.. wenn schon ein Wasserschaden, dann richtig. Solange im Wischwasser Frostschutz enthalten ist riecht man das sofort im Auto oder Motorraum, wenn ne Verbindung abgegangen ist.

Bei mir funktioniert die Düse hinten im Moment auch nicht. Das liegt aber daran, dass die Pumpe scheinbar nur noch nach vorn fördern kann, nach hinten geht nichts mehr raus. Also kann durchaus die Pumpe einen weg haben. Ich war bisher aber zu faul zum Austauschen.

Blöde Frage, aber was soll denn die Lichtmaschine mit dem Anspringen zu tun haben? Entweder sie läd und du fährst problemlos rum, oder eben nicht. Dazwischen gibts nicht viel. Klar, der Regler könnte kaputt sein und sie erregt sich irgendwann selber, aber dann verhält sie sich total normal. Also ich würde wie schon gesagt wurde mal nach drei Sachen schauen: Kabelbruch zwischen Lima-Sicherungsträger, Kabelbruch Anlasser-Sicherungsträger, und die Spannung direkt nach dem Anlassen messen, um den Regler/Fremderregung zu testen.

Edit: In dem Zusammenhang auch mal die Sicherungen anschaun. Es kann vorkommen, dass die korrodieren oder so komisch durchgebrannt sind, dass ab und zu noch Kontakt besteht. Ich meine mit Sicherungen/Sicherungsträger diejenigen, die im Deckel oder neben der Batterie angeordnet sind.

Redet doch in 5 Jahren nochmal wer wie viel hat oder für wen bezahlen muss.

1300 ist definitiv Wucher, mein K03 wurde für unter 500 (gegen Original und fabrikneu) ausgetauscht. http://www.turbolader.net/Content/Austausch-Turbolader.aspx

Schaftdichtungen wären 8x die 027109675 zu knapp 4 Euro. Aber die andere Methode ist auch nicht schlecht.

Also ist die Mutter innen abgerissen..? Herzlichen Glückwunsch! Ich würd mich zwar vorher mit nem Karosseriespezi drüber unterhalten, aber imho geht da nur von innen aufmachen und neue Mutter aufschweissen. Ich hab von so ner Aktion schon Bilder gesehen von einem Golf II, da lösen sich scheinbar auch mal die Schweissmuttern. Aber vor dem rumflexen erst jemand mit Ahnung fragen!

Edit:

Zitat

Hallo, ich bins mal wieder, habe heute das Schaltgestänge angebaut und konnten dann den Gang rausnehmen und die Antriebswellen drehen...
Unser nächstes Problem, wir hatten alles zusammen, Starten den Motor - Sobald wir die Kupplung kommen lassen wollen macht es ein ganz unangenehmes Geräusch, vermutlich ist das Ausrücklager nicht richtig Montiert -.-

Also bei gedrückter Kupplung gibts kein Geräusch, nur beim Schleifen? War die Schwungscheibe schon bisschen riefig? Das könnte vllt auch der Grund sein..

Falls mir hinten nochmal eins verreckt komm ich gern drauf zurück. Hinten hab ich schon bisschen rumprobiert und bin nach einem kurzen Ausflug mit NK-Lagern (scheinen mittlerweile dicht gemacht zu haben) wieder bei was Namhaften gelandet.

Mit Nachfragen ist halt so eine Sache, wie viel Wahrheit dabei rumkommt, aber ich werde die Anbieter mal anschreiben. ATP hat gemessen an dem riesigen Sortiment eigentlich recht gute Erfahrungsberichte in diversen Foren, die Radlager werden wohl in Italien gefertigt..
ATU wäre auch eine Möglichkeit, aber das wird sich preislich bestimmt auch eher in Richtung 80 Euro bewegen.

Ich hab grad auch ein Angebot gefunden für FAG Lager vorne zu 70 €. Das wäre wohl die vernünftigste Wahl...

Hallo zusammen! Hat jemand schon mal Radlager von Ebay bestellt und verbaut? Mein rechtes verabschiedet sich gerade und ich bin auf der Suche nach kostengünstigem Ersatz.
Hier ein paar Angebote, die ich meine:
ATP-Radlager 36€
RUF Radlager 30€
Noname 55€

Die Alternative wäre ein FAG/Ruville/SKF.. Lager für ~90€. Der Einbau kostet mich quasi nichts, deshalb überlege ich mir schon, es mal mit einem günstigen zu versuchen. Andererseits hab ich noch niemanden gehört, der was über solche Lager, speziell auch mit der besonderen Bauweise beim Ibiza, sagen kann. Echte Ersparnis wäre ja nur gegeben, wenn die billigen mehr als halb so lange wie ein Markenlager halten würden, bei mir also >50.000km. Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht?

Also das Gelenk wird laut VW ab- und aufgepresst und da ist soweit ich weiss nicht das dünnflüssige Fett drin. Mit ner einigermaßen gut ausgestatteten Hobbywerkstatt würd ichs probieren, aber bei ausgebauter Welle. Notfalls gehste halt mit der dann zum Freundlichen.

Hast du mir vielleicht deinen Motor- und Getriebekennbuchstaben, oder kannst das Gelenk samt Flansch abfotografieren? Dann könnte ich dir genau sagen, was für ein Gelenk du hast.
Aber ich denke mit deiner Methode wird das ein Hängen und Würgen. Das äußere Gelenk wird abgeschlagen, aber im Schraubstock eingespannt. Unterm Auto würd ich das nicht probieren wollen, das ist so schon nicht einfach. Zudem ist das Fett, je nachdem welches Gelenk du hast, auch recht dünnflüssig. Im eingebauten Zustand würd ichs wirklich nicht probieren.

Hi! Hast du 100mm oder 108mm Antriebswellenflansche? Siehst du daran, ob das getriebeseitige Gelenk rund (100mm) oder eher sternförmig (108mm) ist. Die 100er bekommst du relativ einfach ab, das ist mit einem Sicherungsring auf der Welle gesichert. Für die 108er brauchst du laut VW eine Presse, kA ob man das mit eigenen Mitteln raus- und wieder reingeklopft bekommt. Für die Schellen brauchst du noch ne entsprechende Zange oder du lässt das für ne kleine Spende in die Kaffeekasse festziehen. Dazu kommt natürlich der entsprechende Vielzahn für die getriebeseitigen Schrauben und eine 36er Nuss für die große außenseitige Mutter..

Dir wird keine ne Garantie geben können, dass dein Motor oder Turbo X km hängt, wenn du dieses oder jenes machst. Warm und kalt fahren sollte allerdings schon dazugehören, wenn man einigermaßen pfleglich mit den Komponenten umgehen will. Aber es gibt so viele Unbekannte, ungünstige Lagerspiele, Fremdkörper, Materialermüdung, Umwelteinflüsse, individuelle Belastungsprofile.. lange Laufzeiten haben auch immer etwas mit Glück zu tun. Mach was du kannst (warmfahren, kaltfahren, regelmäßiger Service, Sichtkontrolle der Riemen und sonstigem), aber mach dich nicht verrückt. Zu deiner Frage mit den Drehzahlen, imho macht es keinen Unterschied ob 1800 oder 2700 U/min, auf die Last kommt es an.

Ich hab das Phänomen bei Autobahnfahrten bei Regen, also das die Bremse 1-2 Sekunden braucht, bis das Wasser von der Bremsscheibe verdrängt ist. Das ist aber ein bekanntes Problem bei VW, insbesondere bei großen Bremsscheiben. Da kann man sich auch drauf einstellen und bei entsprechendem Wetter vorsichtiger fahren. Aber wenn es so wäre, dass man wirklich komplett bis zum Bodenblech tritt und keinen Bremsdruck hat, dann würde ich da Terror bei Seat machen! Manchmal kann man kein zweites Mal treten..

Entschuldigung, aber Pit-Stop?! Der erste April ist doch schon ein paar Tage vorbei.

Ein paar mehr Infos solltest du vielleicht dazu angeben, wann tritt der Fehler auf, was genau meinst du mit "ins Leere", ist beim zweiten Tritt Druck da,..

Ich schichte neue Reifen immer in der nächsten klaren Vollmondnacht zu einem Türmchen auf, male ein großes Pentagramm drum herum, lege "Driver's Seat" von Sniff'n the Tears ein und spacke dann 10mal gegen den Uhrzeigersinn um den Stapel herum ab. Nie schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Klebriger als direkt vom Werk werden die Reifen nicht, also drauf damit!

Berichte bitte mal, wie du mit dem Cupra-Fahrwerk zufrieden bist, wenns dann drin ist. Ich bin mit meinem Gewinde auch unzufrieden. Vllt muss man einfach in den sauren Apfel beissen und wieder auf Serienhöhe gehen. Speziell der Unterschied Originalfeder und H&R 35mm interessiert mich..

Ok jetzt seh ichs.

Ich tippe auf Unterdrucksensor in der Ansaugbrücke. Wenn es das nächste Mal auftritt im nächstbesten Autohaus den Fehlerspeicher auslesen, des Sensor ist recht teuer soweit ich mich erinnern kann. Wenns der Sensor ist, dann wirst du ab jetzt öfter mal in den Genuss mit dem Ruckeln kommen. Also häufiger im Sinne von sporadisch, alle paar hundert km.

Ich muss mich jetzt auch mal einhaken. Kommen ein paar der Motoren aus der Entwicklung in Neckarsulm? Was für Papiere wären da dabei? Könntest du da bei Gelegenheit mal nachforschen, würde mich wirklich interessieren..

Okay danke, dann werd ich mir mal nen Hügelchen suchen oder bisschen mehr Anlauf nehmen.