Beiträge von zebu

Zitat

Original von oxmox
... bei Öldruckgebern gibt es keine Dichtung die haben ein konisches Gewinde,das mit Vorsicht anzuziehen ist, sonst kann der Motorblock reissen.

Von Oeldruckgebern war hier doch gar nicht die Rede sondern von Oeltemperaturgebern.
Und da ist ein M14x1,5 für die Ölwanne erste Wahl. Natürlich mit Dichtung.

@Doppelkaeptn
Ich hatte noch so ne Zubehörblende a'la Conrad rumliegen und die war da unter keinen Umständen vernüftig fest zu kriegen.
Bei mir habe ich dann des vorhandenen Ablagefach umgedremelt und sieht aus wie Neu.
Habe aber nur Links ne LDA drinnen, der Rest des Fachs ist noch weiterhin nutzbar.
Solltest dir sowieso mal überlegen, ob du überhaupt ne Oeltemperaturanzeige brauchst.
Durch den Wassergekühlten Oelkühler ist Wassertemperatur so ziemlch identisch mit Öltemperatur. Zumindest bis 90°C

Vergess den Ölstabsensor und verwende einen original VDO-Ablassschraubensensor in M14x1,5.
Verwende dann immer eine von VDO vorgeschriebene Dichtung und das vorgeschriebene Drehmoment und das bleibt auf ewig Dicht und abreissen tut dann auch nix.
Zum Einbauort. Unterm Radioschacht wird es ganz schön eng und irgendwelche Zubehörblenden passen da nicht.
Falls Seat da nix Originales anbietet, bleibt nur basteln.
Zum Voltmeter. Was willst du damit? Nimm lieber eine Ladedruckanzeige, dann kannste deinen Turbo schonen und weisst immer was los ist.
Am besten eine LDA mit Minus-Bereich, dann hast du gleich nich die Stoppklappe im Blick.

Zitat

Original von Micha
3. Ist schon richtig, dass Dein Tacho etwas weniger anzeigt bei gleicher Geschwindigkeit wie vorher, aber das liegt noch im Rahmen.

Genau das liegt es NICHT!
Es gibt keine Toleranz nach oben. Alles über 0,0 ist zuviel!
Hier hilft nur ein blinder oder korrupter Prüfer oder eine Eintragungshilfe in Form eines 38er's.
Real ist der Reifen NICHT Eintragungsfähig!

Zitat

Original von blechpirat
Bitte demnächst eine andere Überschrift, als "Hilfe" wählen...

Und dafür einen neuen Beitrag?
Aber ne brauchbare Antwort haste wohl nicht gerade parat?

Ist 160 nicht ein wenig flott für den Notlauf?
Aber das mit dem hängenden Turbo kommt schon ganz gut hin oder das AGR-Ventil.
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen bzw. auslesen lassen :]

Was schlimmes wird es jedenfalls nicht sein.

Zitat

Original von Netter Eddie
Das gleiche Problem hatte ich mal bei meinem 2er Golf, da hat ein Getriebeölwechsel (Vollsyntetik ATF) sehr gute Abhilfe geschafft.

Damit hier nun keiner auf falsche Gedanken kommt. ATF ist für ein normales Getriebe etwa genauso gut als wenn ich da Wasser reinkippe.
Egal ob syntetisch oder mineral, ATF ist der schnelle Tot jedes Schaltgetriebes!!
Niemals auch nur einen Tropfen davon einfüllen

Zum Getriebe selber.
Erstmal schauen ob alles richtig eingestellt ist, auch die Kupplung.
Kostet auch keine 4000 Euro. Kostet gar nix, weil es nicht zu kaufen ist.
Getriebe wird repariert und kostet die Ersatzteile plus Lohn.
Da lohnt es sich auch mit freien Spezialfirmen in Kontakt zu treten. Die haben zwar keine geringeren Lohnkosten, aber im Gegensatz zu den meisten Seatwerkstätten tauschen die nur das Nötigste und sind erhäblich schneller, also auch billiger.

Zitat

Original von Sean
.... die halten mich auch für blöd wenn ich da dauernd ankomme.. ich warte ma auf die antwort von seat deuland, ...

Das halten die dich doch jetzt schon (und nicht nur die), sonst hätten sie dir nicht so einen Scheiss erzählt.
Und die Seat-Deutschland Antwort hat KuhBra doch am 20.9. um 1:38 gepostet.

Manchen Leuten ist einfach nicht zu helfen

Zitat

Original von Sean
.... hab den chef drauf angesprochen, der meinte, das passt auch und is im verbrauch besser..

Allein mit dieser Aussage stellt sich der Händler doch als Vollidiot hin.
Wie kann ein "dickeres" 5W40 verbrauchsgünstiger sein als ein "dünneres" 0W30
Ob Freundlichkeit totale Inkompetenz aufwiegen kann?

Zitat

Original von Pep
Ist das beim Ibiza viel arbeit ? Hat jemand eine Anleitung wegen den ganzen Anzugsmomenten ?

Ist bei dem kleinen Benziner keine so grosser Akt und in deinem Fall wahrscheinlich völlig unnötig.
Erstmal überprüfe den Zahnriemen.
Dazu nimmst du die obere Zahnriemenabdeckung runter. (sollte nur geclipst sein). Dann kontrollierst bei dicker Beleuchtung Zahn für Zahn, die Riemenseiten und die Aussenseite.
Das Ding muss aussehen wie NEU, keine Fasern, Schleifspuren oder feinste Risse.
Am besten vorher mit Kreide einen Strich auf den Riemen malen, damit du weisst wann du einmal rum bist.
Danach überprüfst du die Spannung. Geht auch ohne Gerät recht einfach. Auf der rechten Motorseite den Riemen an seiner längsten freien Stelle mit dem Finger eindrücken. Der sollte bei etwa 10Kg Druck nicht mehr als 10-15mm nach innen zu drücken sein (also bei richtg kräftigem Druck voll Stramm).
Das war es schon.
Wenn du irgendwelche Mängel findest, kannst du dich vor dem Wechsel ja noch mal melden.

Du kannst den Riemen natürlich auf gleich Profilaktisch wechseln, aber das könnte man auch schon bei 30000 oder bei 10000.

D-Fence

kannst du brennen lassen. Auch im Winter wenn es kalt ist.
Vorne ist eine 5W und hinten 2x 5W.
Also 15W = 1,25 Ah
Das bei einer Brenndauer von etwa 11 Stunden kostet dich ein Viertel deiner Batteriekapazität.
Als noch 3 Viertel Kapazität zum Starten.
Wenn das nicht reicht, dann nützt das letzte Vierte auch nix mehr, vorrausgesetzt die Batterie ist OK und sie hat die Möglichkeit sich am Morgen zu erholen, d.h. wenigstens 30 Minuten Ladezeit (Fahrbetrieb) und das nicht nur im Stand.

Also lass leuchten, damit die Diebe schon von weitem sehen wo was zu holen ist

phidget

sagt mal, du hast am Anfang geschrieben, du kannst den Radsatz von einem Bekannten bekommen.
Warum nimmst du dann nicht einfach ne Stoppuhr, fährst zu deinem Bekannten und ihr steckt die Räder einfach mal drauf.
Danach eine ausführliche Probe und Messfahrt und du weisst genauer Bescheid als alle unsere Spekulationen.

Ist doch alles gar nicht so schwierig :]
Und danach wird hier berichtet.

Zitat

Original von phidget
...aber einige sehen das ja anders hier... würd irgendiwie mal was hören wo sich alle einig sind...

215/40-16 sehen 1000pro besser aus als 155-13 und das Fahrverhalten in Kurven erst :top:
Von Spurrinnen reden wir mal lieber nicht.

Zitat

Original von FreddyGTI
zebu
das is alles theorie weiter nix....in der theorie is so viel möglich.......in meiner theorie müsste ich jetzt eigenlich in dubai sitzen und mein arsch bräunen lassen

Nach Dubai will ich ja nicht mal in der Theorie.

Meine Ausführungen lassen sich durchaus in der Theorie belegen, beruhen aber grösstenteils aus der Praxis.
2 Extrembeispiele:
Haben mal auf einen 34 PS Käfer anstelle der original 135-15 205/60 und 235/50 gebastelt und sogar durch den Tüv bekommen. Höchstgeschwindigkeit vorher wie nachher knappe 120.
Dann auf nen R129 anstelle der original 225 ne AMG-Satz draufgesetzt mit 245 und 285. Höchstgeschwindigkeit ist von offenen 265 auf knapp 240 gefallen.

Wo man da nun einen Ibiza mit 50 PS und einer Reifenänderung von 175 auf 215 einordnen kann, überlasse ich jeden selber.
Mein Tipp: gemessene (nicht abgelesene) Höchstgeschwindigkeit vielleicht -5 km, Beschleunigung 0-100 +/- 0.

phidget
Rollwiederstand nicht Null, sondern die Differenz des selbigen parktisch Null.
Die Stossdämpfer gehen halt schneller drauf und wenn sie einen weg haben, noch ein wenig schneller.
Aber halten tun die auch so nicht ewig.

Zitat

Original von Nehscher
Mit Unterschied meine ich jetzt nicht die standardantwort "das eine macht den motor kaputt". Das hab ich jetzt wirklich schon x-mal gelesen.

Was hältst du denn von Scherfestigkeit bzw. Scherstabilität?
Die ist nämlich bei PD Ölen besonders hoch ausgelegt.
VW hat aus Schaden gelernt und dein Mechaniker des Vertrauens wird es auch noch.
Motor geht überigens nicht kaputt sondern nur PD-Elemente.
Das Stück für läppische 500 € und da es ja nur 4 davon gibt, bleibt der Schaden durchaus überschaubar.

Man kann an vielem sparen, aber nicht an der vorgeschriebenen Öl-Norm.

Zitat

Original von FreddyGTI
wirst aufjedenfall merken! .....
wenn 16" reichen auch 195eraber am besten wären 15" was aber net so gut aussieht

solche, oder ähnlich lautende Meinungen beruhen lediglich auf einem subjektiven Empfinden des Einzelnen oder gar nur auf Hörensagen und haben in dem gefragten Fall keinerlei Aussagekraft.
Es gibt 3 Faktoren die hier eine Rolle spielen.

1. und wichtigstens: Rollwiderstand
2. und hier fast zu vernachlässigen: Luftwiderstandsbeiwert
3. und gar nicht so ohne: Gewicht

Zu 1: Die Erhöhung des Rollwiderstandes ist praktisch 0. Vielleicht 2-3% je nach Reifenhersteller sodass die Beschleunigungswerte quasi gleich bleiben werden.

Zu 2: Der Luftwiderstandsbeiwert der Reifen ist bei Fahrzeugen unter 180 km/h zu vernachlässigen und wird keinen nennenswerten Verlust bringen. -5 km/h wären in der Geschwindigkeitsklasse schon zuviel.

Zu 3: Das Mehrgewicht ist hier eventuell das Problem. Nicht weil der Wagen dann vielleicht 12 kg mehr wiegt, sondern weil die ungefederte Masse von 3 kg Mehrgewicht pro Rad die Stossdämpfer, die ja nicht dafür ausgelegt sind überlastet. Wenn die Stossdämpfer eh nicht mehr 100pro sind, dann sind sie von jetzt auf gleich Platt.

Also spricht gerade bei schwach motorisierten Fahrzeugen erheblich weniger gegen breite Reifen als bei schnelleren Exemplaren.
Die ewigen Aussagen zu, ist zu Groß, sind Blödsinn, da der Reifenaußendurchmesser immer derselbe sein wird, egal ob 14" oder 17".

Also raufbauen was gefällt, es spielt bei 50 PS weit weniger eine Rolle als bei 100 oder gar 200.

Zitat

Original von speedy308
Moin, ist die mit Sinterbelag. die hält 560nm. die organische nur 460nm

Schon jemals Sintermetall gefahren?
Wenn Ja, dann wäre die Vorfreude schon jetzt reichlich getrübt.
Im Alltag unbrauchbar und ne Standzeit von wenigen tausend Kilometern, wenn überhaupt.
Die hohe Belastbarkeit liegt darin, dass sich grobe Metallstücke in der Reibscheibe befinden, die sich dann mit der Schwungscheibe bzw. der Druckplatte verkeilen. Aber nicht ohne übele Spuren zu hinterlassen.
Sehr Ruppig und Verschleiss ohne Ende. Eigentlich nur mit sehr viel Gas brauchbar einzukuppeln. Inner Stadt die wahre Freude.
Und wenn man es mit wenig Leistung und ganz Sachte versucht, dann fessen sich die Metallstücke mit übelsten Geräuschen in die Reibflächen rein, dass die schon nach ein paar hundert Kilometern hin sind.
Dann lieber 460 Nm und fahrbar.

Zitat

Original von Fred Durst
Wo genau wird das ganze Zeug angeschlossen beim IBIZA 1,9 TDI 96KW.

Das Zeug ist ein Druckmanometer und du solltest es im druckführenden Bereich anschliessen.
Der TDI bläst schon in Serie bis 1,4 also solltest du eine Anzeige bis 2,0 verwenden (wegen Tuning bis kurzfristig 1,8 möglich)
Der Minusbereich ist auch sehr interessant, zwar nicht wegen dem Underdruck des Motors den es beim Diesel nicht gibt, vielmehr zur Kontrolle der Stoppklappe.
Dazu muss der Druck aber auch nach dieser abgezapft werden.
Am Besten im AGR-Ventil.
Einfach die oberer Bohrung des Halters der Steuermembran der Stoppklappe nach entfernen der Schraube mit einem 2mm Bohrer zum Ansaugkanal hin öffnen und ein Schraubstutzen einkleben.
Geht ohne Demontage der AGR-Ventils.
Daran die Anzeige und wunderbar.

Zitat

Original von links4you
Ist das nicht das richtige?
Wapu

Die passt vielleicht, aber sie ist nicht das Richtige.
Zubehörwasserpumpen unbekannter Herkunft neigen zu vorzeitigem Verschleiss.
Das wäre nicht weiter schlimm wenn nicht wie in deinem Fall der Zahnriemen darüber laufer würde.
Hier ist das Wapu-Lager besonders stark belastet und ein Lagerschaden ist Gleichbedeutend mit einem kapitalen Motorschaden.
In deinem Fall ein wirtschaftlicher Totalschaden des gesamten Fahrzeugs.
Aus diesem Grund hier nur original Ersatzteile.

Ohh, Ohh! Falsch angemeldet.
Kann meinen Beitrag mal einer löschen?

Zitat

Original von links4you
Denn die Werkstatt meinte das würde min. 200 Euro kosten und die Pumpe hab ich schon für ca. 30 Euro neu gesehen. Gibt es irgentwo Tipps zum Aus- und Einbau der Wasserpumpe.

Mit 30 Euro bekommst du nicht viel.
Die Wapu kostet im AT etwa 70 und Neu 110 Euro.
Der Einbau dauert auch ein wenig da die Pumpe gleichzeitig der Spanner für den Zahnriemen ist, den man dabei auch wechseln sollte. Kostet dann nochmal 22 Euro.
Und wenn du es noch nie gemacht hast, würde ich ohne unterstützende Hilfe auch jetzt nicht damit anfangen.