DTS SX und AP Gewindefahrwerk - Infos & Erfahrungsberichte

Du kannst nur mal den Hersteller anschreiben und fragen, ob du neue für nen anständigen Preis bekommen kannst.

Alternativ könntest du mal Barney aus dem Polo9n.info oder Fabia4Fun fragen, sein Weitec fliegt bald raus, weil der rechte Dämpfer vorne defekt ist.

@ Blackout: Wie schon oft geschrieben, die Fahrwerke unterschieden sich durch unterschiedliche Federn und die Dämpfer sind je nach Tiefe auch unterschiedlich hart, von den Toleranzen mal abgesehen. Daher gibts da auch gewisse Unterschiede zwischen den Modellen der Anbieter.

Ich bin sogar tiefer als mit meinem FR damals.
Das ist mir klar und ich wollte das nur mal kurz mit einbringen, weil die ich denke, die meisten User denken, dass sie 1:1 das gleiche Fahrwerk bekommen.

Wie du schon sagtest sind andere Federn und Dämpfer wohl verbaut bzw in ihren Eigenschaften (Federrate etc) unterschiedlich - ich wollte damit auch bloß nochmal sagen, dass ihr dann nicht immer behaupten sollt, dass es alles das gleiche Fahrwerkgedöns ist
Zumindestens kommt das für mich immer so rüber.

So nun wieder Back to Topic.

Weiß jemand von euch ob die AP-Gewindefahrwerke auch vom Problem der defekten Dämpfer wie beim DTS betroffen sind?

Gruß, Alex

Laut DTS gabs keine Änderungen bei den Dämpfer und bei AP sowieso nicht.
Es waren glaube 2 Fälle von defekten Dämpfer und einen mit ner Feder, die sich zu stark gesetzt hat.
Dann haben gleich alle rumgeschrien und -geheult, das es ja zu erwarten war, weil Billigzeug.
War doch irgendwie klar, das nach dem Hype auch mal genau das Gegenteil eintreten wird, sobald mal eins Probleme macht.
Trotzdem fährt der Großteil aller Besitzer zufrieden und problemfrei damit rum.
Ich hab auch schon genug defekte Dämpfer bei Weitec und KW gesehen, ist ja auch bloß Al-Ko drin, wenn auch wohl mit geringeren Toleranzen.
Über Probleme beim AP Gewinde hab ich bisher nix gelesen. Letztendlichst ist es einfach nen Glaubens- und Glücksfrage, was wie lange hält.
Vorteil der günstigen Vertreter ist eben, dass man auch Ersatzteile wieder günstig bekommt, wenns doch mal kaputt gehen sollte.

Ich hatte nen DTS RSX, meine Hinterachsdämpfer ölten nach wenigen TKM, und klapperten recht laut....eingeschickt....Reklamation abgelehnt, da is nix undicht..sie kamen aber trocken zurück und machten keine Beschwerden mehr.
Ansonsten lag ein Teil der Vorderachsfedern auf...und machte Geräusche....very amused war ich nicht davon...
Habs weiterverkauft, der Käufer freute sich übers Schnäppchen...;-)

Naja es gibt überall immer einige, die Probleme haben und andere, bei denen alles super ist.

Ich fahre das Fahrwerk nun schon seit etwa 10tkm.
Ich war damit 2 mal in Dänemark und bin dort täglich etwa 5km über den Strand gefahren. Salz, Sand, Schlaglöcher. Durfte es alles wegstecken.

Diesen Sommer war ich 2 Wochen in Italien. Dort hat es so richtig gelitten. Extrem viele extreme Schlaglöcher , die Straßen waren eher Huckelpisten.

Das sind zwar in Summe nicht so viel Kilometer, auf denen das Fahrwerk richtig gequält wurde, aber die Leute, die Probleme haben, haben diese meist schon nach ein paar tkm.

Aber auch jetzt ist noch alles dicht und keine Probleme!

Spiele auch mit dem Gedanken mir das dts Fahrwerk zu kaufen aber was würdet ihr mir sonst noch ans Herz legen mit zu wechslen !
da ich ja schon eine Cupra habe sind ja stabi und federteller hinten usw. überflüssig was würdet ihr noch mitwechslen?

Und noch ne Frage hätte ich ?
Sollte ich jetzt zu dem DTS SX Greifen oder su dem AP? da es ja da auch ein paar beiträge gibt das das DTS jetzt nicht mehr das slebe sein solll??

Wie viel hat Deiner denn gelaufen?
Je nach dem könntest Du Domlager etc machen.

Ob Du lieber DTS oder AP kaufst, können Dir wohl nur Leute sagen, die genau wissen, was in den Fahrwerken drin ist und sich unterscheidet.

Gelaufen hat er ne Menge also die müssten auf jedenfalll mal gemacht werden

Ich würde mir auf jeden Fall beim Freundlichen ALLE Schrauben (die Du löst) vorher neu holen.

Das kostet nicht viel, ist aber weniger geöle und viele Schrauben müssen sowieso neu gemacht werden.

Dann würde ich mir die Anschlagpuffer und die Staubkappen vom jetzigen Fahrwerk ansehen, ob die vll auch neu müssen (zerlegen sich ja gerne von selbst).

Die Domlager würde ich bei viel Laufleistung einfach mit wechseln.
Wenn man die wechselt, muss man auch die Spur wieder einstellen. Das sparst Du Dir dann damit schon mal.

Es gibt auch verstärkte - halte ich persönlich für quatsch. Aber Originalteile bzw vergleichbares würde ich schon nehmen.

Alles andere kann eigentlich bleiben wie es ist.

EDIT:
Spurstangenköpfe würde ich auch immer kaufen! Meistens sind die Schrauben bzw die Mutter der alten total vergammelt.

ja und was ist mit buchsen oder so was und den koppelstangen ... ich will richtig in den Keller.

achja, spurstangenköpfe auch besorgen! sind meist vergammelt

Zitat von Nuerne89

2.1.8. Koppelstangen

Bei starker Tieferlegung über 50mm braucht man eventuell kürzere Koppelstangen, damit der Stabi nicht an der Antriebswelle schleift.
TA Technix bietet kürzere an, jedoch sind die viel zu kurz! Deshalb welche mit 238mm Länge nehmen, die sind nur etwas kürzer und damit passt das ganze dann auch. Noch kürzere Koppelstangen passen laut Erfahrungsberichten dann oft gar nicht mehr bzw. können dazu führen, dass sich der Stabilisator verdreht, was dann wiederum zu einer Behinderung des Lenkeinschlags während des fahrens führen kann, also Vorsicht!

* OEM: 270mm lang. Keine Probleme bis 50-60mm Tieferlegung.
* Meyle HD, für Ibiza 6L & Co.: Ebenfalls 270mm lang, aber größere Kugelköpfe, welche deutlich länger halten.
* Meyle HD, für alten Ford Escort oder Ka: 238mm lang, sinnvoll ab etwa 40mm Tieferlegung.
* Meyle HD, für alten Ford Galaxy/VW Sharan 7M: 205mm lang, könnte bei extremen Tieferlegungen helfen.
* k-sport, einstellbar 215-265mm: Produktseite. Durch Längenänderung kann die effektive Stabihärte beeinflusst werden.
* TA Technix: 160mm lang und nur in Verbindung mit TA Technix Gewindefahrwerk und Stabilisator passend.
* Whiteline KLC163: Produktseite.

Empfehlung: Kauft euch verstärkte Koppelstangen von Meyle (HD), denn die haben größere Kugelköpfe und halten deshalb deutlich länger, bei vernachlässigbar geringem Mehrgewicht. Die kürzeren nur bei starker Tieferlegung verwenden, oder aber wenn ihr bei der Tieferlegung ohne Stabiwechsel dessen Härte erhöhen wollt. Durch die kürzeren Koppelstangen verändert sich der Anlenkungshebel nämlich so, dass Stabilisatorwirkung stärker wird.

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Zitat von Nuerne89

2.1.6. Stabilisatorbuchsen

Für direktes Ansprechverhalten auf Lenkbefehle sind intakte Stabilisatorbuchsen unerlässlich, damit der Stabilisator im Bereich um die Mittellage überhaupt richtig funktionieren kann.

* OEM [Bild 1]: Für 18, 19 und 20mm Stabilisatoren erhältlich, siehe 3.2.1.
* SuperPro Nr. 2602 [Bild 2+3]: Produktseite. Für 18, 19, 20 und 22mm Stabilisatoren erhältlich. Wegen der genau definierten Belastung sehr geringer Verschleiß.
* Powerflex PFF85-603-16/18/19: Für 18, 19 und 20mm Stabilisatoren erhältlich. Haben sich bei Chris-GTI nicht bewährt, da schon nach 6 Monaten verschlissen.
* Whiteline KSK087-22 [Bild 4]: Nur für 22mm Stabilsatoren erhältlich.

Empfehlung: Sollten die originalen Buchsen nach einer Weile ausgeschlagen sein, lohnt sich hier durchaus der Griff zu SuperPro-Lagern. Wer original Lager, aber dennoch etwas strafferes Ansprechen möchte, kann auch eine Größe kleiner verbauen, muss aber dann erhöhten Verschleiß in Kauf nehmen.

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Alles weitere steht auch in dem Thread, aus dem ich zitiert habe. Verstehe nicht, wieso da nie einer rein guckt!? Oder alle zu faul zum Lesen und Suchen !?
Man kann zur Not auch in den Thread gehen, dort CTRL+F (/CMD+F) drücken und nach Stichpunkten im Thread suchen!

Zum Thema:
Also ich glaube nicht, dass man kürzere Koppelstangen wirklich braucht.
Ich habe vorne wie auch hinten eine Daumenbreite Platz zwischen Kotflügel und Reifenabrollfläche. Das DTS ist bei mir vorne wie auch hinten (hinten auch wegen HiFi) ganz oben! (also oberste Stellung laut TÜV). Ich fahre 205/40 17 auf 7,5x17. Bei Bodenwellen hat es ordentlich geschliffen, so dass ich die Innenkotflügel beim Übergang zur Stoßstange deutlich bearbeiten musste.
Und ich hatte noch nie Schleifgeräusche oder irgendwas bei Volleinschlag.

Selbst wenn Du das Gummi bündig mit der Kotflügelkante kriegst, bist Du vll 20mm tiefer als meiner. Glaube nicht, dass Du dann groß Probleme kriegst beim Volleinschlag und somit mit den Koppelstangen.

Die Koppelstangen sind auch zur Not in 0-komma-nix gewechselt.

also was ich an felgen fahren will weiss ich noch net ob vll 17 zoll oder was in 8,5 x 18 das werde ich mir diesen winter überlegen aber mal kucken denke ich werde mir dann gleich die meyle vom ford ka kaufen. aber???

aber er muss aufjedenfall ordentlich in den keller gehen...

Danke dir schon mal....

Hoffe das sich nuerne auch noch meldet und seinen senf dazu gibt

bei 8,5x18" ist nicht viel mit Tiefgang!

Da kannst Du definitiv gleiche Koppelstangen fahren

Na dann meld ich mich eben auch nochmal
Richtig tief (so sinnlos es auch ist) geht nur mit 16 oder 17", nicht allzu breiten Felgen, passender Einpresstiefe (also max. 7,5x17" ET35) und nem entsprechend kurzem Gewindefahrwerk. Mit den Weitec basierten Fahrwerken bist du da eigentlich an der falschen Adresse. Für richtig tief musst du ein nochmals gekürztes Gewinde von ah-exclusive oder gepfeffert kaufen und die haben natürlich ihren Preis. Das Problem ist schlichtweg der Restfederweg. Bei normalen Gewindefahrwerken auf ganz unten wird der schon sehr gering und der Fahr"komfort" leidet noch mehr.

Sollte dir eine sinnvolle und gut fahrbare Tiefe reichen, dann kannst du natürlich zum DTS greifen. Laut Support werden weiterhin Al-Ko Dämpfer verbaut und es wurde an den Dämpfer rein gar nichts geändert. Nur die Verstellringe wurden vor einigen Jahren mal geändert.
Ich hab vorne 45mm Restgewinde und hinten die Verstellringe mittig: http://saved.im/mtgyndm5bmvy/p1000315k.jpg
Mehr als 1cm tiefer als bei mir würde ich nicht empfehlen, dann wird der Restfederweg definitiv zu gering und das Fahrverhalten auch wieder schlechter wegen ungünstigerer Radgeometrie.
Machbar ist es, siehe Fabis Ibiza (0 Restgewinde), aber ob es bei einem Cupra, mit dem man ja auch mal schneller unterwegs ist, noch sinnvoll ist, sollte man sich gut überlegen.

Bei einer Tiefe wie bei mir kannst du auch 8,5x18" et35 fahren, aber dann wirds wirklich sau eng und du musst vorne die Kotflügel 5mm rausholen und die Radhausschalen umfangreich bearbeiten, inkl. Verschraubung der Frontstoßstange.
Bzgl. Fahrkomfort, Grip, Beschleunigung und Freigängigkeit rate ich aber zu leichten 17" Felgen mit 7-8" Breite, wie Ultraleggera, Superleggera, Motec Nitro, Enkei Wakasa/Yamato, Sparco Drift etc. - siehe auch mein Fahrwerkstechnikthread -> Felgen.
[6L] Anleitung: Kotflügel vorne 5mm herausholen
Anleitung zum Radhaus bearbeiten

Bei einer Tiefe wie bei mir oder auch noch 1cm reichen die originalen Koppelstangen.
Darunter empfehlen sich die 238mm Koppelstangen und manchmal ist auch ein anderer Stabi noch notwendig, da wären war aber schon wieder bei nem anderen Thema...
Koppelstangen von Meyle HD lohnen auf jeden Fall, da längere Lebensdauer.
Stabibuchsen solltest du tauschen, die leiern gerne aus und machen dann Geräusche.
Die Querlenkerlager bei dir einfach nur gründlich reinigen und mit Silikonspray behandeln bzw. die hinteren beim Zusammenbau mit Plastilube schmieren.
Spurstangenköpfe musst du nicht unbedingt tauschen, wenn die noch spiefrei sind, da man die ja nicht zwangsweise lösen muss, aber wenn du es doch machst, dann bitte auch gleich neue wegen der rostigen Gewinde, wie Morris schon geschrieben hat.

Richtig tief kommst du nicht mit einem AP, DTS, Weitec, KW etc.

Dann wie Nuerne sagt, nimm ein gepfeffertes oder ähnliches. Alternativ eins von H&R. Hier fahren doch 1-2 Ibiza 6J ein H&R. Die haben doch auch tiefe Versionen im Angebot. Mit allem anderen wirst du nicht glücklich.

h&r tiefe Version fahr zb ich

Frage ist ja auch, was ist für Dich tief?

Nur als Tip: Richtig tief geht nur mit 7,5x17 ET35 mit 195/40 17er Gummis! Ansonsten wirds dir an Stellen schleifen das glaubst du gar nicht Ich sag nur hinten am Kotflügel (Nicht oben sondern vorn :D)

Viel schlimmer ist bei 205-40-17 und 7,5x17 ET 35 + Tieferlegung

Ich musste schon ordentlich mit dem Heißluftfön brutzeln, damit das Schleifen bei Bodenwellen endlich vorbei ist.

Wenn ich mir dann vorstelle, was bei Fahrzeugen mit schwerem Motor (1.9TDI etc) und Bodenwellen abgeht....
Also ich kann das DTS laut Gutachten noch 30mm runter drehen - vorne wie auch hinten.

Dann kriege ich die Gummis LOCKER in den Radkasten. Mehr Tieferlegung (als noch die 30mm) ist dann wirklich unfahrbar. Selbst mit krasser Bearbeitung der Radhäuser.